Знаком с газобетоном больше десяти лет, в Украине он с начала 2000-х, и хорош тем, что выполняет сразу две функции – несёт нагрузку и удерживает тепло. Материал подкупает ещё и скоростью работы – вместо укладки 20 кирпичей строитель кладет один блок – руками, без помощи крана. Не тратит он времени и на утепление, процесс непростой и длительный. Однослойная стена – это эффективно, это проще многослойной конструкции, но у этой простоты есть нюансы.
    Здесь мы рассмотрим газобетонные блоки подробно, пользуясь только открытыми источниками, большей частью рекомендациями производителей блоков автоклавного газобетона.

Итак, тут вы узнаете:

• Чем характерны фундаменты дома со стенами из газоблоков;
• Особенности кладки стен из газоблоков;
• Что ещё нужно стенам из газоблоков, чтобы выполнять свою работу;
• Отделка фасадов штукатуркой по газобетону - тонкие места;
• Когда будет готов дом со стенами из газобетонных блоков.
• Газобетон+, и другие хитрости.
• Практика показала.

Особенности «простой» стены.

Способность стены работать и несущей конструкцией, и теплоизолятором для севера Европы стала открытием и подарком множеству тех, кто строил свой дом. Непритязательный, двухэтажный - такой дом до сих пор стоит в Риге с 1939 года, живет сам и дает жить другим в своих, так до сих пор и неоштукатуренных стенах (на фото).

фото дома 2019

Дома из блоков газобетона строили по всей Европе всё больше и больше, постепенно выявлялись его слабости и находились решения, которые мы сейчас и видим - в рекомендациях производителей, в строительных нормах. Главное в них это бережное отношение к стене из-за значительной хрупкости материала, и тут сразу несколько элементов дома оказались в зоне особого внимания.

Фундаменты.

Фундамент должен предотвращать малейшие подвижки, которые стена из кирпича на этом фундаменте просто не заметит, а газобетон треснет. Сборный фундамент, самый простой и дешевый, тут нужно дополнить монолитным поясом, а чаще всего и монолитной подошвой; это немного удорожает строительство и снижает темпы, но в общем-то терпимо.

к началу

Кладка стен.

Сама стена тоже нуждается в поддержке, все производители рекомендуют армировать её каждые четыре ряда. Сама процедура несложна – прорезать в газоблоке борозду (штробу) несложно, еще легче заполнить её клеем и положить арматуру; но для того, чтобы клей «схватился» с газобетоном, необходимо убрать бетонную пыль от штробления, и с поверхности блоков, и из борозды веником или пылесосом, как указано в рекомендациях.

армирование кладки из блоков газобетона, угол

Как человек, в свое время проработавший и в строительстве, слабо представляю себе готовность обычного строительного рабочего «сдувать пылинки» - особенно когда проверить это невозможно после укладки следующего ряда – а кладка идет и идет, дальше и выше, и отслеживать эту операцию все время просто некому.
    И тут ключевое слово – «обычного», ранее клавшего кирпич строителя, неприученного делать это, обеспыливать борозду и верх ряда, «на автомате». Обучать же бригаду, повышать квалификацию на своей стройке - дело неблагодарное, тут нужны рабочие уже обученные, и уже привыкшие.

к началу

Дополнительные элементы стен.

Газобетон не терпит концентрации нагрузок, потому СТО НААГ 3.1–2013 (пп. 7.2.3, 7.2.5 ) рекомендует устройство бетонных подушек в местах опирания балок на стены из газобетона и монолитных поясов для опирания панелей сборных перекрытий. Затрата небольшая в масштабе всей стройки, но любой элемент из монолитного железобетона «держит» стройку все то время, пока бетон набирает прочность, и это время также надо учесть при планировании. Речь тут не о неделях – уже через три дня железобетон может нести минимальную нагрузку, и работы можно продолжить. Как и всякие работы по монолитному железобетону в построечных условиях, тут нужен надзор в оба, как говорится, глаза - технология непростая, упущения нередки; если нет желания нанимать технадзор и надзор авторский, тогда надо самостоятельно заглянуть в проект, посмотреть раскладку стержней в монолитном участке.

к началу

Отделка.

Ещё один важный нюанс работы с газобетоном - его наружная отделка, если это штукатурка. Она должна беспрепятственно пропускать водяной пар зимой, изнутри в наружу, чтобы он не накапливался в стене и не запустил процесс разрушения. А ещё она должна быть равнопрочной кладке стен, чтобы не отслаиваться в результате разности температурного расширения материалов.
     Подобрать штукатурку по этим параметрам поначалу кажется просто, ведь свойства газобетона известны – коэффициент паропроницаемости для блоков Д400 = 0,23 м2 х ч.Па / мг, а класс прочности В2,5 (3,65 МПа), но вот свойства готовых штукатурных смесей не содержат таких параметров и цифр (например, силиконовая штукатурка SCANEX Silancolor для фасадов или Церезит СТ-174). В общем, тут приходится принимать заверения производителей штукатурки на веру - хотя возможно, со временем и такие характеристики станут публиковать (напомню, строки эти пишутся в апреле 2025).
    Толщина слоя штукатурки для стен из газоблоков подбирается исходя из желаемой долговечности, и при морозостойкости блоков менее Мрз35 (F35) толщина штукатурки должна быть не менее 35 мм. Соответственно для блоков с морозостойкостью Мрз35 и более это требование не актуально.

к началу

Когда будет готов дом?

После кладочных работ стене надо дать высохнуть перед штукатурной отделкой, в рекомендациях производителей говорится о начала второго отопительного сезона, как возможного старта наружной отделки. И это понятно, ведь если влажность стены и влажность фасадной штукатурки сильно разные – быть отслоению. И поэтому нам не нужна ни избыточная влажность стены, ни её полная сухость. Естественно, это актуально только для «мокрых» видов отделки – штукатурки. Если фасад обшивается (доской, панелями или сайдингом), то влажность стены не помешает монтажу.
    И в этом случае также надо запланировать период паузы - и использовав его для внутренних работ: инженерные сети, полы, внутренняя отделка стен и потолков. Да и на участке есть чем заняться.
    Да, эта затяжка в сроках может не устроить в случаях отсутствия иного жилья, но в конце концов, пожить какое-то время в доме с неоштукатуренным фасадом не такая уж и большая жертва.

к началу

Газобетон+, и другие хитрости.

Часто можно увидеть “улучшенные» версии, когда стену из газобетона утепляют. Таким образом главное (и единственное) преимущество газобетона, его работа и несущей конструкцией и теплоизоляцией нивелируется. Добавляется то, от чего мы как раз и хотели избавиться - дополнительные затраты денег и времени.

Вариант 1 - утепление с оштукатуриванием.

Вариант 2 - утепление с облицовочным кирпичом.

Обе конструкции вполне жизнеспособны, первая проще в исполнении, чем вторая, так как для зданий в 2 этажа и больше слой утеплителя во второй конструкции придется разрывать железобетонным поясом для удержания внешней облицовки из кирпича - но обе конструкции вызывают одинаковое сомнение.

Если хочется утепленный и оштукатуренный фасад, то в его основу гораздо проще и намного дешевле уложить банальный кирпич, избежав всех сложностей работы с газобетоном, о которых мы говорили выше (то же и с внешней облицовкой газобетона кирпичом). И ещё проще буудет строителям работать с блоками поризованной керамики, технология кладки которых не сложнее кладки того же обычного кирпича.

Газобетон - при правильном исполнении - не нуждается в утеплении, для условий большей части Украины вам понадобится стена из блоков газобетона толщиной 60 см, чтобы напрочь закрыть все вопросы и по прочности, и по теплосбережению.

к началу

Практика показала.

Вот, собственно, и всё, что надо знать об этом материале, блоках автоклавного газобетона, который в нашей практике с 2010-го года, когда мы впервые познакомились с ним в проектировании, а потом и в строительстве проекта А3. На видео дому уже 15, и практика показала, что при правильном использовании газобетон готов работать, долго и без проблем - как тот дом в Риге, в начале нашего рассказа.

Отзывы пользователей, их личный опыт и впечатления - см. здесь.

Некоторые часто повторяющиеся ошибки при работе с газобетонными блоками описаны здесь и здесь

ПРИМЕЧАНИЯ

1
Руководство пользователя AEROC 2009, глава 4.2, стр. 24:
"ВАЖНО! После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивайте поверхность кладки с помощью терки. Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня. Если не выполнить эту операцию, в кладке возможно образование локальных вертикальных трещин в местах концентрации напряжений. Образовавшуюся пыль стряхните сметкой."

Там же, глава 4.7, стр. 33, 34:

"Армирование снижает риск возникновения трещин. ... Для укладки прутковой арматуры в поверхности кладки следует прорезать штробы. ... Нарезанные штробы должны быть обеспылены. ...Перед укладкой арматуры штробы следует заполнить клеем"

Рекомендации по применению YTONG, "Техническая тетрадь", стр. 8:
"Затем, после тщательного удаления пыли, образовавшейся в результате шлифовки, ..."

вернуться

вернуться

вернуться