Часто задаваемые вопросы

  • Нужна ли в составе проекта смета?
       Готовый проект дома может быть укомплектован сметой, но она не будет учитывать реальные возможности конкретных подрядчиков и особенности участка. Будут ли подъезды к участку пригодны для проезда грузовиков, или придётся сделать временную дорогу; можно ли будет обойтись простой дощатой опалубкой, или надо арендовать более дорогую инвентарную - вот только некоторые из таких вариаций, учесть которые сможет только подрядчик, и желательно именно тот, который намеревается строить дом по данному проекту. Сметчик - профессионал, рассчитывающий смету даже таким весьма точным инструментом, как программа АВК-3, не сможет предусмотреть такого рода факторы.
       Поэтому смета в составе проекта больше способна сыграть роль черновика для настоящей сметы, источника уже подсчитанных сметчиком объёмов работ и материалов. При этом часть этих объёмов содержится в самом проекте: это количество стального проката (арматурного и другого), бетона и ж/бетонных изделий, кирпича (или другого кладочного материала), дерева, столярных изделий. Сметчик добавит сюда площади отделки фасадов снаружи и комнат изнутри, площади утепления и гидроизоляции стен и полов, и пр. Но только подрядчик, заинтересованный в сдаче "под ключ" конечного продукта заказчику, и только он, сможет учесть все нюансы строительного процесса на данном участке.    <<вверх

  • Привязка готового проекта - что это такое?
       Готовый проект дома разрабатывается под свойства среднестатистической местности, и потому, попадая для реализации на участок с другими условиями, требует корректировки своих решений.
       Так, если на участке строительства грунты обладают просадочными свойствами, то фундаменты, скорей всего, будут монолитный железобетонные с армированными стенками и уширенной подошвой. Если дом строится в Подмосковье или Новосибирска, то для него надо будет дать немного больше утеплителя в стеновую конструкцию, а конструкция кровли должна быть просчитана на больший вес снеговой нагрузки (и соответстввенно наоборот, для Краснодарскоо края - на меньшие значения). На Кавказе или в Горном Алтае присутствует сейсмическая активность, и там возможно построить далеко не всякий проект, а только такой, который может устоять во время колебаний земли, и отвечает соотв. нормативным требованиям.
       Таким образом, первый из факторов, который влияет на решения проекта в привязке к условиям конкретной местности - это  его, участка, природные условия: свойства грунтов, величина снеговой и ветровой нагрузки, температура воздуха.
       Второе - рельеф местности. Все или почти все готовые проекты выполнены для плоской (или почти плоской) площадки стоительства, но участки иногда имеют заметный перепад, который может привести и к изменениям в фасадах, разрезах здания, его деталировочных решениях (в части цоколя), и в глубине заложения фундамента.
      Третье - градостроительная ситуация. Если, скажем, рядом стоит высокий дом (или лес), затеняя окна жилых помещений, а здание отодвинуть от падающей тени нет никакой возможности, то тогда надо изыскивать возможность получить требуемое количество солнечного света иным способом (допустим, сделать окно на другом, освещаемом фасаде).
       Если на участок строительства затруднён или невозможен проезд длинномерного транспорта с панелями перекрытия, или там невозможно организовать работу подъёмного крана (в непосредственной близости от участка проходят провода линии электропередачи), то в этих случаях применение сборного железобетона (который заложен в готовые проекты) невозможно, и надо перепроектировать конструкции дома на монолитный вариант.
       Четвёртое - возможности местной строительной базы. Допустим, в проекте заложены такие ж/б панели (или фундаментные блоки, перемычки), которых не изготавливает ближайший завод ЖБИ. Тогда нужна замена на те, которые имеются тут в продаже. То же может касаться и других элементов конструкций - металлических, деревянных, утеплителей. Надо сказать, что так может быть далеко не везде (по крайней мере по нашему опыту работы в Украине и в России), но и не может быть полностью исключено для регионов со слабо развитой строительной базой..
       Пятое - пожелания застройщика (или его подрядчика). Может предлагаться иной материал стен, перекрытий, тип фундаментов; изменения в планировке, внешнем виде здания и его отделке.
       Конечно, все перечисленные факторы не так часто встречаются в повседневной практике, но надо выделить первые три, как существенно влияющие на качество построенного здания. И если организация, продающая готовый проект, может предоставить и услугу его привязки, то этим стоит воспользоваться. В особенности, если привязку будут делать авторы проекта.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
       
       << вверх


  • Изменения готового проекта
       Изменения готового проекта в принципе вполне возможны. Однако надо выделить два типа таких изменений: коренные, влекущие принципиальные изменения в проекте, и несущественные. Те изменения, которые приводят к изменению положения несущих конструкций здания (стен, перекрытий, фундаментов, кровельных конструкций) и стояков водопровода, канализации и вентканалов - требуют полного пересмотра проекта на предмет обнаружения последствий, а потом и выработку соответствубщих решений. Предсказать трудозатраты при беглом просмотре проекта невозможно, поэтому для того, чтобы определить стоимость работы, необходимо время. И если Вы решили купить наш проект с изменениями, тщательно их продумайте и дайте свои пожелания в виде рисунка. Эта работа будет расценена и Вы получите возможность построить дом, полностью соответствующий Вашим запросам.
       Какова примерная стоимость небольшой корректировки или серьёзного изменения проекта? Если говорить о непринципиальной корректировке проекта - перенос дверного или оконного проёма, междукомнатной перегородки (не затрагивая несущих конструкций и стояков) - то это сумма небольшая, до 10% от стоимости самого готового проекта. А вот коренные изменения в проект требуют уже гораздо большего времени, сопоставимого с проектированием дома с самого начала. И поскольку стоимость индивидуального проектирования больше стоимости готового проекта в 10 раз, то это надо учитывать при выборе готового проекта.
       Так нам видится вопрос внесения изменений в готовый проект его авторским коллективом. Хотя возможен и другой подход, когда изменения вносит застройщик или подрядчик. Нельзя сказать, что это во всех без исключения случаях неправильно, так как непрофессионально. Иногда большого знания и опыта не нужно - как, например, для того, чтобы немного изменить высоту этажа или угол наклона кровли. В первом случае это скажется на изменении длины (или высоты) лестничного марша, во втором - практически ни на чём. Поэтому в некоторых случаях в корректировке проекта силами авторов нет критичной необходимости.
       Но всё-таки ценность готового проекта именно в том, что после его приобретения и привязки к местности он больше не требует времени, и Вы можете начинать строительство.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
       

       
       << вверх


  • Как расположить готовый проект на участке
       Посадку готового проекта в большинстве случаев следует поручить архитектору, но в отдельных случаях можно сделать и самостоятельно. При соблюдении определённых правил и строительных норм.
       Но для начала давайте посмотрим, где и когда нельзя самостоятельно проводить посадку здания.
       Это, во-первых, в зоне городской застройки, где действуют ограничения самого разного характера - санитарные, градостроительные и прочие. Они индивидуальны для каждого участка и узнать о них можно в порядке получения ограничений на застройку (МУОЗЗД для Украины).
       Во-вторых, тогда, когда в непосредственной близости от границ участка находятся инженерные здания, сооружения или линии (сети газопровода высокого давления и соответствующие сооружения на этих сетях; здания и сооружения на сетях канализации, водопровода или электроснабжения).
       И в третьих, если участок находится на склоне с оползневыми грунтами или в зоне возможного паводкового подтопления.
       Во всех остальных случаях можно попробовать самостоятельно принять решение по посадке здания на участке. Приняв во внимание и строительные нормы, и практические соображения.
       В строительных нормах Украины и России есть ограничения на расположение здание на своём участке. Здесь мы выделим только те, которые обязательны в любом случае (есть и ситуативные, которые действуют в случаях расположения участка рядом с объектами строительства, инженерной инфраструктуры, памятниками истории).
       Первое, это расстояние от границ соседних участков - 3 метра в России и 1/4 метра в Украине (1 - по нормам, 4 - по требованиям местных органов регулирования застройки); определяется по габаритам конструкций здания, в т. ч. и выступающих).
       Второе - расстояние от улицы: - 3/5 метров в России (3 - от проездов, 5 - улиц) и 3/6 метров в Украине (3 - от жилых улиц, 6 - от магистральных улиц).
       Нормативные ссылки:
       для Украины п.п. 3.25 и 3.32 ДБН 360 - 92** "Планування та забудова міських і сільских поселень"
       для России п. 7.1 СП 42.13330.2011 "Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 6.6 СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан".
       На территории Украины расположение гаража (понимаемого, как здание) на границе участка вдоль улицы допускается (но не рекомендовано) при условии согласования с местными органами архитектуры и градостроительства (п. 3.30 ДБН 360 - 92** "Планування та забудова міських і сільских поселень"). На территории РФ навес или гараж для автомобиля может размещаться на участке, непосредственно примыкая к ограде со стороны улицы по согласованию с правлением садоводческого, дачного объединения (п. 6.6 СП 53.13330.2011 "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан")
       На что ещё надо обратить внимание, это градостроительная ситуация. Если на смежном участке уже стоит дом (или другое капитальное строение), то пожарные разделы строительных норм Украины и России обязывают отступить своим домом на надлежащее расстояние от зданий на соседних участках (см. п. 4.3 СП 4.13130.2009 и п. 6.5 СП 53.13330.2011 - для России и Таблицу 1 Приложения 3.1 ДБН 360 - 92** для Украины).
       Нормы также регламентируют расстояние между соседними зданиями с точки зрения бытовой и санитарной, см. п. 3.13 ДБН 360 - 92** - для Украины и п. 7.1 СП 42.13330.20 и п. 6.7 СП 53.13330.2011 - для России) и между зданиями и красными линиями улиц и проездов (см. п. 6.6 СП 53.13330.2011 - для России и п. 3.32 ДБН 360 - 92** - для Украины).
       Кроме этого, требуется определённое количество солнечного света в окнах жилых помещений домов (т. н. "инсоляция") - не менее 1,5 - 2,5 ч. в день для различных регионов России (см. п. 5.8 СанПиН 2.1.2.2645-10) и не менее 2,5 ч. в день для всей территории Украины (см. п. 10.30* ДБН 360 - 92**). Требования эти вполне выполнимы, но бывают и довольно редкие случаи трудностей с инсоляцией. Так, если рядом стоит высокий дом (или лес), затеняя окна жилых помещений дома, а остальные окна выходят на северную сторону, то получить солнечное освещение можно, если сместить пятно застройки (вывести здание из-под тени).
       Ещё один аспект расположения здания на участке - это уровень освещённости помещений. Здесь рекомендуется ориентировать фасады здания так, чтобы окна жилых помещений были направлены на Юг, Восток или Запад (перечислены в порядке приоритетности), а окно кухни - на Север или Восток. При строительстве в южных районах Украины и России окна жилых помещений желательно ориентировать на Восток, кухни - на Север. Для северных районов, наоборот, ориентация окон спален и кухонь желательна на Юг, Восток и Запад.
       При наличии вблизи участка леса, реки, моря или просто какого-либо эффектного вида в сторону такового хорошо ориентировать окна гостиной и спален.
       Если в районе застройки расположены очистные сооружения системы канализации города, производственное предприятие с выбросом в воздух продуктов горения или переработки, то в сторону них не следует ориентировать окна жилых и кухонных помещений.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
       

       
       << вверх

    Полоса лояльности - что это такое
       Как было рассказано в предыдущей главе - о Посадке проекта на участке - в этом вопросе надо ориентироваться на действующие нормы и ограничения - санитарные, градостроительные и пожарные. Но эти нормы, в частности пожарные, действуют для ситуации, когда на смежных участках уже стоят построенные здания, и противопожарные разрывы даны в формате "от" и "до" - от проектируемого здания до существующего.
       Совсем другое дело тогда, когда на смежных землевладениях на момент Вашего строительства отсутствует застройка, и Вы, вроде бы, имеете формальное право поступать строго по нормам, которые гласят, что от боковой границы участка следует отступить 1 метр (Украина) и 3 м (Россия). Ведь нормы на пожарные или санитарные разрывы распространяются на существующие и проектируемые здания, а не на предположительное их месторасположение. А поскольку на практике при таком прямолинейном подходе к нормам здания стали строить на минимальном расстоянии от границ (те же 1 / 3 метра), то неизбежно возникли и случаи невозможности использования застройщиком собственного участка - в случае, когда участок, к примеру, имеет ширину 16 метров, то почти вся эта ширина и поглощается зонами противопожарных разрывов от обоих соседних зданий на Украине. И сегодня у нас районные отделы архитектуры ставит заслон такой застройке, чтобы все застройщики смогли построить свой дом, независимо от того, кто раньше начал.
       Вот что такое "полоса лояльности" - это половина пожарной нормы расстояния между двумя зданиями (если они 3-й степени огнестойкости - с кирпичными стенами и бетонными перекрытиями). Располагая свой дом таким образом, мы проявляем свою лояльность соседям, и создаём фундамент добрых отношений с ними в этом небольшом, в общем-то, мирке коттеджного посёлка.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
       

       
       << вверх

       
  • Высокий уровень грунтовых вод. Какой нужен проект дома?
    Самый обычный, с обычными же фундаментами, только стены подвальной части (если таковая имеется) д.б. хорошо гидроизолированы, а если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно "прикрыть" фундаментные стены снаружи и подготовку полов первого этажа снизу.       <<вверх

    Глубина заложения фундамента.
       Часто можно услышать мнение, что фундамент можно заложить на сантиметров 30 - 50 в землю, и этого будет предостаточно. Что же происходит? Первое: грунт всегда содержит в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами промерзают зимой во время сильных и продолжительных морозов, то, будучи увлажненой, влага при этом расширяется, и содержащий ее грунт увеличивается в объеме. Третье: расширение происходит по пути наименьшего сопротивления, т.е., вверх, но неравномерно - тут подъем составил 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр, и тогда конструкция бетонного фундамента дает трещину, а с ним и вся стоящая на нем стена.
        Застройщики, наслышанные о проблеме промерзания грунтов или зримо ощутившие ее последствия на себе или соседе, перестраховываются, закладывая фундамент как можно глубже, считая, что он обязательно должен быть глубже, чем точка промерзания грунтов в данной местности. На самом деле, глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод и типа возводимого строения. Каждая из этих позиций играет важнейшую роль при выборе типа и конструктивного решения фундамента. На некоторых грунтах заглубления недостаточно, необходимо делать сваи. На некоторых - необходимости в заглублении фундамента ниже точки промерзания нет.
        Глубина заложения фундаментов для одно- и двухэтажных зданий на суглинках и глинах (при замерзании в увлажненном состоянии они пучинят), определяется независимо от глубины промерзания, но не менее 0,6 м, если расположение грунтовых вод превышает глубину промерзания более чем на 2 м. При расположении грунтовых вод менее 2 м, глубина заложения фундамента должна быть не менее 0,7 м. И только в случае, если грунтовые воды расположены выше расчетной глубины промерзания грунта, фундамент закладывается ниже точки промерзания.
        Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных пучинистых грунтах достигают 10 - 15 т на 1м2 поверхности тела, зарытого в землю, и при неправильном решении могут деформировать не только заглубленную конструкцию, но и все вышерасположенные. Таким образом, решение конструкции фундамента Вашего коттеджа зависит и от типа коттеджа, его веса и габаритов, и от типа грунта на котором он будет строиться, и от уровня грунтовых вод. Нельзя забывать, что конкретному строению требуется совершенно конкретный фундамент.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
          <<вверх

     

  • Должен ли фундамент перезимовать?
        Часто полагают, что его следует заложить осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Считается, что такая пауза выявит все скрытые дефекты и их можно будет потом устранить или же убедиться в правильности сделанного. Но посудите сами - зачем фундаменту мокнуть поздней осенью, остужаться зимой, оттаивать с первым солнышком? Ведь в конструкции завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом воздействует только капилярная влага (проникшая в грунт дождевая или талая вода), и другое, когда он оставлен "отстаиваться", и все дожди и талые воды проходят сквозь него целый сезон, неравномерно вымывая и уплотняя грунты основания под фундаментом..
         Ещё один фактор - воздействие сил морозного пучения. При фундаментах, заложенных ниже глубины сезонного промерзания, эти силы воздействуют только на боковые поверхности фундаментов. Однако, если это фундаменты ленточного типа, площадь боковой поверхности у которых значительна, то и силы морозного пучения становятся заметны.
         Поэтому, если уж есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента, то надо выполнить, во-первых, оборачивание боковых поверхностей стенок фундамента П/Э плёнкой (расстилая рулон вертикально, с нахлёстом); во-вторых - обратную засыпку котлована (или траншей); и в третьих - водоотводящую отмостку вокруг дома.
        Если строительство дома незавершено на стадии коробки без кровли, необходимо закрыть верха стен и плоскости перекрытий.
        И теперь о нагруженности фундамента: ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после отвердения бетона (и это несколько дней, а не месяцев); ведь кроме фундаментов, здание несут на себе грунты под ним, и если это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то они в первые полгода - год "сожмутся" под весом здания, в особенности в периоды повышенной влажности грунтов (весна и осень). На этот период плановой усадки фундаментов и кладочных стен не рекомендуется вести штукатурные работы в доме и на фасадах. В это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям, которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке могут появиться волосяные трещины.
         Так что не фундаменты только лишь, а ВСЕ здание должно "устояться".
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
       
           <<вверх

  • Коробке дома, его стенам полезно провести зиму в выведенном под крышу состоянии - так ли это?

       Отголосок правильного подхода, при котором здание ЗАКОНЧЕННОЕ "под отделку" на 1 сезон оставляют без отделки, пока здание даст усадку. Но касается это только мокрой штукатурки, а если здание обшивается снаружи ли сайдингом, изнутри ли вагонкой, то этим видам отделки микроподвижки здания не страшны. Но это касается ТОЛЬКО ЗАКОНЧЕННОГО здания, здание же незавершенное, без крыши, с открытыми верхами стен не может сохраняться долго без ущерба для поверхности стен.
       Оставив стены с открытым верхом, мы открываем путь влаге для проникновения внутрь кирпича и его насыщения. В таком состоянии мороз преврашает эту влагу в кристаллы льда, которые, расширяясь, разрывают тело кирпича у поверхности. К весне верхние ряды кладки снаружи выкрашиваются. Для этого и существуют и методы консервации незавершенного строительства, если в силу каких-либо обстоятельств необходимо приостановить стройку - укрытие торцов стен временными парапетами и т.д.       <<вверх
      
  • Можно ли строить зимой?

       Можно. Но это несколько дороже. В наше время появились и прекрасно себя зарекомендовали специальные добавки, позволяющие вести бетонные и кладочные работы при низких температурах.
       Методика зимнего строительства давно технологически отработана. Дома, сооруженные зимой (и мало-, и многоэтажные) стоят десятилетиями.
        Вопрос в другом. Строить зимой дольше и дороже, и на то есть причины. Короток световой день, люди замерзают и быстрее устают, рабочим тяжело долго находиться на холоде, а приготовление раствора с противоморозными добавками кроме самих добавок требует и строжайшего контроля за пропорцией их закладки, иначе работа кладки непредсказуема.        <<вверх
      
  • Подвал - делать или не делать?


      Вопрос состоит из двух:
       1. Насколько это дорого?
       2. И насколько это необходимо?
       Ответив на оба вопроса, получаем решение (каждый для себя и своей ситуации, разумеется).
       Первый вопрос - насколько это дорого.
       Давайте сравним для примера 2 варианта исполнения одного дома (с подвалом и без), размером 10 х 9, 2х этажного, причем форма плана здания - простая. Вот, допустим, такая, взятая из нашего каталога:

    Проект жилого дома, план

           
            Итак: 1й вариант - подвала нет, и полы 1го этажа устраиваются по грунту; 2й вариант - тот же дом, но уже с подвалом высотой 2,4 м от пола до потолка (как в хрущёвке). В 1м варианте имеем фундамент из блоков с заглублением 1,2 м относительно земли, во втором же фундамент будет глубже на 1,5 м.

     

           

        Проект жилого дома, фундамент

    Разница:
    · дополнительное (глубиной 1,5 м) отрытие котлована - 150 м.куб. (с откосами, механизированное, с доработкой вручную; считаем, что подпора грунтовых вод нет);
    · 2 ряда фундаментных блоков стеновых ФБС (по толщине примем 50 см, хотя, может, и 40, и 30, в зависимости от толщины стены) плюс 20 см набетонки (неармированной) для создания контура наружных стен - итого 20 м.куб. блоков и 4 м.куб. набетонки;
    · утеплитель (на клею, по выровненной наружной поверхности стен) в виде плит пенополистирольных экструзионных с пазогребневой кромкой ("Стиродур") толщ. 5 см. - 60 м.кв.
    · наружная гидроизоляция стен фундаментов - 60 м.кв., и тут 2 подварианта:
       a. в случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола подвала, то это будет обмазка горячим битумом за 2 раза;
       b. в случае, когда уровень грунтовых вод ВЫШЕ пола подвала - оклеечная наплавляемая гидроизоляция (типа "Сполимод");
    · 1,5 м высоты кирпичной внутренней несущей стены (толщиной 380 мм - полтора кирпича) - 5,1 м.куб. (или 2 тысячи шт.) кладки из кирпича обычного керамического полнотелого;
    · ж/б перекрытие - 15 штук панелей сборных ж/бет. размером 4,4 х 1,2 м;
    · Покрытие пола подвала - керам. плитка по стяжке, бетон мозаичного состава;
    · лестничный марш шириной 0,9 м.
    · отделка стен - штукатурка по бетонным стенам с предварительным выравниванием - 91 м.кв. + штукатурка по кирпичным стенам - 43 м.кв.
    · двери внутренние - 3 шт.

       Теперь, если рассчитать под эти объёмы работ стоимость строительства подвала, то будет конкретная цифра, и мы получим ответ на первый вопрос - насколько это дорого. Но можно и не рассчитывать, а обратить внимание на следующее - перечень материалов и работ адекватен тому, который необходим для возведения 1-го этажа, с такими различиями: добавляются земляные работы и гидроизоляционные, стоимость же наружных стен будет ниже, чем для первого этажа. Так как для получения требуемой высоты подвала в 2,4 метра мы добавляем 1,5 метра этих стен, то мы выигрываем в объёмах работ. Для подвалов же в условиях высокого стояния грунтовых вод стоимость будет выше - там гидроизоляция будет подороже.

       Ну, а что же касается того, насколько необходим подвал, давайте просто посмотрим, какого рода помещения можно разместить в нём.
       Первое - конечно же, погреба для хранения продуктов и вин (причем расположить надо их таким образом, чтобы через них не проходили сети канализации, или, тем более, отопления - они будут нагревать воздух здесь выше необходимой температуры +5); затем - топочную (снабдив её входом с улицы или хотя бы окном), постирочную (с местом для сушки и глажения) и кладовые; далее - помещения мастерской и досуговые (зал биллиарда, домашний кинозал), спортивно - оздоровительные (сауна, спортивно - тренажёрнай зал). Единственное, чего делать в подвале нельзя - это располагать спальни.
       Из этого перечня мы видим, что в подвале размещаются помещения не первой необходимости, и целесообразность его устройства можно рассматривать только при условии, что стоимость его окупится пользой от его содержания.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
           <<вверх

     

       
  •         Каркасные дома лучше себя ведут в более теплом климате, для нашей страны они, якобы, слишком холодны и неосновательны.

       Это большей частью не так. Малоэтажное строительство во многих странах, в т.ч. и северных, представлено преимущественно ими. Каркасный дом по своим характеристикам может быть теплей кирпичного - вопрос только в толщине утеплителя. Но стоимость утеплителя для сохранения 1го киловатта тепла в десять раз меньше стоимости необходимой для этого кирпичной кладки, не говоря уже о скорости возведения. Что касается прочности, то, если его не обстреливать из автомата и не таранить КАМАЗом, простоит он не один десяток лет. Ведь дерево, из которого делается каркас, проходит специальную обработку, защищающую его от гниения, предохраняет от возгорания. А, как известно, комплекс деревянных храмовых построек Кижи на российском Севере стоит до сих пор, хотя дерево, из которого он был сделан, ничем не обрабатывалось.
       Другое дело, утеплитель, который содержится в середине стены - его долговечность может быть небольшой, и имеющиеся данные по этому вопросу не позволяют говорить о гарантиях, о сравнимой с деревом долговечностью.         <<вверх

  •         Лучше и дешевле возводить стены из шлако- керамзито- или пеноблоков

       Дешевле - не всегда (см. здесь).
       Но начнём с другого - с качеств материала.
       Все это материалы пористые, легкие, но в отличие от кирпича керамического, не обожженные в печи. Любое более ли менее длительное соприкосновение с влагой приведет к их эрозии и разрушению, а стало быть, и область применения их сужается до внутренних стен (да и то не везде - за исключением участков стен в местах опирания балок и других сосредоточенных нагрузок, где стена должна сопротивляться мощному сжатию). Конечно, снаружи такую стену можно оштукатурить штукатуркой с добротной основой из цементного слоя, которая защитит стену от увлажнения, но вряд ли это позволит говорить о снижении стоимости строительства. И конечно, можно обложить дом кирпичом (тем самым кирпичом, на котором мы и хотели в самом начале сэкономить). Но как? Просто обложить по периметру, и все? Нет, необходимо связать эти две стены - блочную и кирпичную с помощью анкеров со строго определенным шагом по вертикали и горизонтали, и анкера эти - не электроды или другая оказавшаяся ненужной проволока, а строительная арматура, подобранная по диаметру для данной стены и определенной формы плюс обработанная антикоррозионным покрытием.
       Далее. Поскольку прочность этих блоков в несколько раз меньше прочности кирпича, необходимо выполнить монолитные пояса под перекрытиями и монолитные распределяющие подушки под балками. И, наконец, если ставить задачу сохранить тепло, то одним пеноблоком ее не решишь - надо снаружи прикреплять минеральную вату (а после, конечно, покрывать штукатуркой). В итоге получается трехслойная конструкция, суммарная стоимость которой очень мало отличается от стоимости конструкции "кирпич + утеплитель + облицовка". Нет, что-то не очень у нас получется с экономией в этом случае.
       Отдельным явлением надо назвать газоблоки автоклавного твердения - по ним другая картина, подробно рассмотренная нами здесь, но что же касается стоимости стеновой конструкции, то об этом см. ниже.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
              <<вверх

  •         Сравнение стоимости стеновой конструкции из газоблоков автоклавного твердения с такой же из кирпича с утеплением
    Внимание:
    уровень цен в этой статье принят по состоянию на 2010 г., для г. Киева, Украина
       
       Мы взяли для сравнения две стеновых конструкции - стена из газоблоков автоклавного твердения, покрытая штукатуркой, и стена из обычного кирпича с утеплением снаружи.
       Подробнее об этих конструкциях.
       Первая, газобетонная. Был выбран блок марки по плотности 400, толщиной 40 см. Его прочностные и теплотехнические свойства позволяют его применять в стене, соблюдая нормы. Подробнее об этой конструкции см. здесь. Особо отмечу, что покрывать стену снаружи можно штукатуркой по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой, либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
       Вторая стеновая конструкция кирпичная, и для неё достаточно иметь кладку обычного качества, из кирпича глиняного керамического М100 на цпр М50. Утепление достигается монтажом на "ляпухи" и пластиковые анкера ("грибки") слоя в 10 см базальтовой ваты. Для этого мы выбрали минвату двухслойную, плотность которой во внутреннем, большем слое - 50 кг/м.куб., в наружном, меньшем слое - 90; такая минвата позволяет, во-первых, не применять ветроизолирующую плёнку, во-вторых - снизить вероятность провисания минваты со временем с образованием просветов между плитами. Покрывать такую стену снаружи можно, как и предыдущую, штукатуркой по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой, либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
       Теперь, перед тем, как просчитывать стоимость каждой из стен, отбросим общие для обеих слои - наружную облицовку. И примем для сравнения 1 кв. метр каждой из этих стеновых конструкций.
       Итак, сколько стоит первая из стен - газобетонная. Стоимость блоков берём 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей отбрасываем, работу берём 250 грн. за куб (это самая высокая цена по Киеву, но берём имено её за основу сознательно, чтобы кладка велась с учётом всех предписанных производителями операций - укладка на клей, выравнивание тёркой уложенного ряда с обеспыливанием, а также учитываем устройство штраб для армирования каждые 4 ряда кладки, с обеспыливанием, заполненим клеем и укладкой арматурных стержней). Стоимость арматуры - 5,5 тыс. грн. за тонну, нам же надо на 1 м. кв. стены - арматуры на 5 грн. Итого: 236 грн. за 1 кв. метра стены из газобетона толщиной 0,4 м, плюс 100 грн за кладку и 5 - арматура. Равно 336 грн.
       Кирпичная стена толщиной 25 см. стоит 486 грн за куб, или 121 - за кв. метр; работа по кладке - 300 за куб или 75 за метр; минвата толщиной 100 мм выбранного типа - 83 грн за м.кв., работа по её монтажу - 20 грн. за метр - итого 300 грн.
       Стало быть, стена из газобетона чуть дороже обойдётся, чем кирпичная - 336 против 300. Конечно, цены на материалы могут несколько отличаться от приведенных, а уж работа и тем более, но принципиально соотношение таково. И проекты домов из кирпича даются нами в нашем каталоге в том числе и по этой причине, при том, что почти все они при желании легко выполнимы и из газобетона.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
               <<вверх
  •         Cамое главное - надо построить коробку дома, остальное можно достроить по мере возможности.

       Конечно, чаще всего строительство ведется поэтапно: дом, гараж, баня, бассейн и т.д. Вы заказали проект, построили основное здание, а остальное потом уже, своими силами, как то пристроится. И если пристройка небольшая, зачем тревожить профессионалов такими мелочами, тут ведь и говорить-то не о чем - банька, допустим, 3 на 4 метра. Но отрывая траншеи для фундаментов под пристройку, мы лишаем фундаменты основного здания защемления в грунте, и в таком случае даем им возможность сместиться в сторону. Чем это чревато - понятно.
       Проект должен учитывать перспективные планы заказчика. От этого зависит правильность расположения инженерных сетей, различных входных-выходных отверстий в стене для подключения воды, сточных труб и прочего инженерного хозяйства. Без общего проекта все будет происходить, как в советские времена: кладем асфальт, потом его снимаем, чтобы проложить трубу, и так до бесконечности; и за все платим, не считая денег. Грамотный проект дает возможность учесть любую ситуацию, тогда, строя постепенно на участке баню, гостевой домик, бассейн, не придется ломать уже сделанное, а процедура подключения нового объекта к воде, газу, электричеству будет делом техники.
       К примеру, если планируется в перспективе строительство теплой бани на территории, то на стадии проектирования коттеджа, стоит участь необходимое количество тепла, воды, потребности в электроэнергии, чтоб потом не устанавливать еще один котел, вводно-распределительное устройство электроэнергии и т.д., что существенно уменьшит общие затраты на строительство.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
            <<вверх

  •         Нанимать ли организованого подрядчика на строительство? Или ограничиться наймом бригады добросовестных мастеров?

       Если подрядчик (прораб) понимается только как посредник между заказчиком и строителями, то безусловно, он не нужен. И зачастую прораб отводит себе только топ-менеджерские функции, перекладывая остальные свои обязанности на полевого командира - бригадира. Вот о чём идёт речь:
       1 - организация строительного процесса - от подготовки стройплощадки до расстановки исполнителей, выстраивание правильной очередности этапов строительства (иногда - единственнно верной, но неочевидной для непрофессионала), стыковка бригад разного профиля (бетонщики с каменщиками, вторые с плотниками и т.д.) с подготовкой фронта работ первыми для вторых;
       2 - грамотный контроль за строительными рабочими ; прораб, который не только заставляет устранять ошибки, но и предотвращает их - подсказкой, решением технологического вопроса;
       3 - своевременная и грамотная, без излишков и дозавозов, закупка стройматериалов, заказ спецтранспорта и техники;
       4 - ответственность за объект в целом - бригады, выполнив порученные им участки работы, разъедутся, и следующие по цепочке процесса исполнители могут предъявить свои претензии только вам (штукатуры - по работе каменщиков, сантехники - по работе бетонщиков), и за неправильно выполненную работу ответить будет некому; а уж за неявные просчеты, как, к примеру, если, для просушки штукатурки использовалась тепловая пушка, и это привело к вспучиванию ранее положенного этажом выше паркета, спросить и вовсе затруднительно, если командовали Вы сами.
            Ответственность - вопрос стержневой. Будет она сквозной, от начала и до конца - значит, подрядчик предусмотрит все и всегда. Если же Ваши отношения со строителями оставляют возможность ухода от ответственности, экономия окажется липовой.
            Но какой подрядчик истинно ответственен? Где гарантия, что через год его можно найти, а необходимость выполнить ремонт или возместить ущерб иным образом не поставит его перед угрозой финансового краха?
            Итак, первое: "масса" фирмы - если у фирмы есть офис, штат сотрудников, то тогда этот корабль уверенно держит волну, и даже если по вине одного рабочего зальет этаж, то Вы не будете ломать голову, кто и как возместит убытки, а фирма не исчезнет из-за небольшой по ее масштабу выплаты;
            второе: опыт работы прораба в возведении именно коттеджей - понятно, что строить автозаправки или банки прибыльнее, а крупные заводы и фабрики - престижнее, но каждое дело обладает своей спецификой, и для строительства частного дома, как ни странно, тоже требуется специфический опыт и знания;
            и третье: высшее строительное образование у прораба и его постоянное присутствие на строительном участке.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
            <<вверх

       

  •         Фундамент на торфах и заторфованных грунтах       
    На торфах и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом) не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие очень низко. При таком сопротивлении фундаменты здания из кирпича в 2 этажа будут продавливать грунт, и здание будет разрушаться.
    Выхода есть три:

    1. свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный грунт и заглубиться в тот слой, который способен нести здание, и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет и по боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);
     
    2. уширенные фундаменты, где подошва фундамента уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8 кг/см2;
    3. фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума и даже при условии неравномерной просадки грунтов под ней не позволяющая стенам здания деформироваться.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
           
    <<вверх
  •         Коробка здания - что это?

       Коробка здания - это фундаменты, стены с оконными и дверными проемами, перекрытия междуэтажные и чердачные, конструкции кровли и её покрытие. Отделка внутренняя и наружная, установка окон и дверей, проведение внутридомовых и наружных инженерных сетей (водопровода и канализации, отопления и горячего водоснабжения и т.д.) к этому этапу работ уже не относятся.        <<вверх
     
  •     Вентиляция помещений

       Вентиляция помещений бывает двух типов - с естественным побуждением и механическим. Первую закладывают в помещених, где не нужен интенсивный воздухообмен, вторую - где надо обменять воздух несколько раз в сутки и чаще. Под первую категорию помещений из тех, что есть в частном жилом доме, подпадают кухня, топочная и санузлы; под вторую - бассейн, курительная и т.п. Здесь мы расскажем о естественной вентиляции, которая в основном применяется в жилых одноквартирных домах.
            Для нужд естественной вентиляции выполняют вытяжные вентиляционные каналы, при этом приток воздуха в замещение вытянутого каналами обеспечивается поступлением воздуха снаружи. В прошлом, когда столярные изделия выполнялись из обычного дерева, такие окна и двери со временем рассыхались и образовывались зазоры по периметру коробки и в притворах. Вот эти-то зазоры и выполняли штатную роль приточных вентиляционных каналов.
            Сейчас, когда металлопластиковая и клееная деревянная столярка герметизируют помещение, приток воздуха иссякает - контур проема "запенивается", притворы герметично закупорены серией резиновых уплотнителей, и давняя мечта человека прекратить доступ пыли в дом и выпуск тепла из него обернулась новой проблемой. В герметично закупоренном помещении скапливается избыток пара, который оседает на окнах и тех участках стен, которые менее всего нагреты. Да и для тех устройств, которые достаточно сильно нуждаются в воздухе для горения (котел, камин), наступают тяжелые времена. Конечно, функция микропроветривания, которой обладает фурнитура окон, дает желанный приток воздуха, но требует действий пользователя - створку нужно приоткрыть. И вот для того, чтобы в помещение поступал воздух без вмешательства пользователя, встраиваются т.н. приточные клапана - или в стену, или в саму коробку окна. Их функция - запустить воздух в помещение, при этом не допустив порывистый ветер и промерзание. В старых, дореволюционных домах роль таких клапанов, к слову сказать, выполняли приточные каналы в подоконных участках наружных стен, которые имели один секрет - они были выполнены в виде лабиринта, который гасил резкие колебания атмосферы, как по температуре, так и по давлению. Ну, а современные устройства бывают не столь просты и оборудованы автоматикой, которая реагирует на влажность помещения и регулируют доступ воздуха.
            Однако той пропускной способности, которой обладают каналы в стенах, не всегда достаточно, и тогда в таких помещениях, как кухня или санузел, канал дополнительно оснащают вентилятором, который интенсифицирует вытяжку (в дубляж к нему необходимо закладывать и обычный канал, который будет тянуть воздух и тогда, когда вентилятор выключен).
            Но как воздух попадает в помещения, не имеющие окон и наружных стен? В таких случаях в дверные полотна встраиваются жалюзийные решетки (либо само полотно делается короче, чтобы между полотном и дверью образовался зазор сантиметра в 2) и воздух поступает из помещения с окном или приточным клапаном.
            Особую функцию выполняют вытяжные вент. каналы в гараже частного дома. Там они не только обменивают воздух, но и служат средством обеспечения безопасности. Один из них, расположенный внизу, у пола, должен вытянуть выхлопные газы (которые тяжелее воздуха и скапливаются внизу), второй, под потолком, "специализируется" на парах бензина. Приток в помещение гаража не столь проблематичен, как в жилых помещениях, т.к. гаражные ворота не герметичны.
       
                                                                                                                     В. В. Глазков
                       <<вверх

  •     Подсчёт общей площади

       При подсчёте общей площади в целях определения стоимости проектирования и строительства действуют определённые правила, изложенные в стр. нормах, и используемые нами с некоторыми дополнениями.
        Так, в соответствии с ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания, Приложение В, п. 8.2, "Общую площадь квартир определяют как сумму площадей всех помещений квартиры (за исключением входных тамбуров в одноквартирных домах), встроенных шкафов и летних помещений, подсчитанных со следующими понижающими коэффициентами:
         - для балконов и террас - 0,3;
         - лоджий - 0,5;
        - остекленных балконов - 0,8;
        - веранд, застекленных лоджий и холодных кладовых - 1,0.
        Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница."
        Мы в своей практике применяем дополнительно такие коэффициенты:
         - для крытых террас на покрытии здания - 0,5;
         - для навесов и крытых террас на земле - 0,4;
         - для балконов и открытых террас на покрытии здания - 0,3;
         - для открытых террас на земле - 0,1;
         - для неэксплуатируемых отапливаемых чердаков - 0,1.
                                                                                                                      В. В. Глазков
                         <<вверх
Rambler's Top100 Rambler's Top100
КАК ВЫБРАТЬ ГОТОВЫЙ ПРОЕКТ    ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ ОТ ЭСКИЗА ДО ДЕТАЛИРОВОЧНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ, СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА - ОБ ЭТОМ НА СТРАНИЦАХ - "как мы делаем проект" СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ ПОДРОБНО - азбука строительства