- Чи потрібний кошторис, і який?
У проекті є специфікації матеріалів, виробів - цегли, бетону, прокату, дерева - але крім цього проект будинку може бути укомплектований і кошторисом, який зробить незалежний (тобто не пов'язаний із будівельною фірмою) кошторисник. Все, що закладено у проекті, у його специфікаціях, буде враховано за усередненими розцінками на роботи та матеріали. Треба сказати, що такий кошторис не враховуватиме особливості будівництва на конкретній ділянці, в конкретному регіоні, це буде якийсь усереднений кошторис, трохи абстрактний, відірваний від реалій ділянки. У такому кошторисі неможливо врахувати фактор доступності якогось матеріалу/виробу в районі будівництва, місцевих розцінок на роботу чи послуги будівельних механізмів – тобто реальних можливостей підрядника, та й особливостей ділянки теж. Чи будуть під'їзди до ділянки придатні для проїзду автокрана, екскаватора та вантажівок, чи доведеться робити тимчасову дорогу; чи можна буде обійтися простою дощатою опалубкою, чи треба орендувати дорожчу інвентарну - ось тільки деякі з таких варіацій, врахувати які зможе тільки підрядник - той, який має намір будувати за цим проектом. Кошторисник-професіонал, який розраховує кошторис навіть таким досить точним інструментом, як програма АВК-3, не зможе передбачити такого роду фактори.
Тому саме такий, трохи абстрактний кошторис у складі проекту більше здатний зіграти роль чернетки для справжнього кошторису, роль джерела, де вже підраховані обсяги робіт та матеріалів. При цьому частина цих об'ємів міститься в самому проекті: це кількість сталевого прокату (арматурного та іншого), бетону та з/бетонних виробів, цегли (або іншого матеріалу для мурування), дерева, столярних виробів. Кошторисник додасть сюди площі опорядження (фасадів зовні та кімнат зсередини), площі утеплення та гідроізоляції стін та підлог, та ін. Але тільки підрядник, зацікавлений у здачі "під ключ" кінцевого продукту замовнику, зможе врахувати всі нюанси будівельного процесу на даній ділянці.
<<вгору
- Прив'язка готового проекту – що це?
Готовий проект будинку розробляється під характеристики середньостатистичної місцини, і тому, потрапляючи для реалізації на ділянку з іншими умовами, вимагає коригування своїх рішень.
Так, якщо на ділянці будівництва ґрунти мають просадні властивості, то фундаменти, швидше за все, будуть монолітні залізобетонні з армованими стінками та розширеною підошвою. Якщо будинок будується у Криму чи Одесі, то для нього треба буде дати трохи менше утеплювача у стінову конструкцію, а конструкція покрівлі має бути прорахована на меншу вагу снігового навантаження (і відповідно навпаки, для південного узбережжя Північного моря – на більші значення). На Кавказі або в Карпатах присутня сейсмічна активність, і там можна побудувати далеко не будь-який проект, а лише такий, який може встояти під час коливань землі , та відповідає нормативним вимогам для умов сейсміки.
Таким чином, перший з факторів, що впливає на рішення проекту у прив'язці до умов конкретної місцевості - це її, ділянки, природні умови: властивості ґрунтів, величина снігового та вітрового навантаження, температура повітря.
Друге - рельєф місцевості. Всі або майже всі готові проекти виконані для плоского (або майже плоского) майданчика будівництва, але ділянки іноді мають помітний перепад, який може призвести і до змін у фасадах, розрізах будівлі, його деталювальних рішеннях (у частині цоколя), і в глибині закладення фундаменту. .
Третє - містобудівна ситуація. Якщо, скажімо, поряд стоїть високий будинок (або ліс), затінюючи вікна житлових приміщень, а будівлю відсунути від падаючої тіні немає жодної можливості, то треба шукати можливість отримати необхідну кількість сонячного світла іншим способом (припустимо, зробити вікно на іншому, освітлюваному фасаді ).
Якщо на ділянку будівництва утруднений або неможливий проїзд довгомірного транспорту з панелями перекриття, або там неможливо організувати роботу підйомного крана (в безпосередній близькості від ділянки проходять дроти лінії електропередачі), то в цих випадках застосування збірного залізобетону (який закладений у готові проекти) неможливе, і треба перепроектувати конструкції будинку на монолітний варіант.
Четверте - можливості місцевої будівельної бази. Припустимо, у проекті закладено такі з/б панелі (або фундаментні блоки, або перемички), яких не виготовляє найближчий завод ЗБВ. Тоді потрібна заміна на ті, що є тут у продажу. Те ж саме стосується і інших елементів конструкцій - металевих, дерев'яних, утеплювачів. Треба сказати, що так може бути далеко не скрізь, але й не може бути повністю виключено для регіонів із слабо розвиненою будівельною базою.
П'яте - побажання забудовника (або його підрядника). Може пропонуватися інший матеріал стін, перекриттів, тип фундаментів; зміни у плануванні, зовнішньому вигляді будівлі та її оздобленні.
Отже, якщо організація, що продає готовий проект, може виконати його прив'язку, то цим варто скористатися. Особливо, якщо прив'язку робитимуть автори проекту.
<< вгору
- Змінити готовий проект - наскільки це швидко
Зміни можуть бути докорінні, що тягнуть за собою принципові зміни в проекті, і несуттєві. Докорінні зміни – це ті, що призводять до зміни положення несучих конструкцій: стін, перекриттів, фундаментів, покрівельних конструкцій; Принципово важливе і розташування стояків водопроводу, каналізації, вентканалів. Такі зміни вимагають аналізу проекту загалом, треба виявити все, що залежить від зміненого рішення, та скоригувати.
Отже, щоб визначити вартість змін проекту, бажано висловити свої побажання у вигляді малюнка - корективи планування чи фасаду.
Непринципове коригування проекту - перенесення дверного або віконного отвору, міжкімнатної перегородки (не заторкуючи несучих конструкцій та стояків).
<< вгору
- Як самостійно розмістити проект на ділянці
Посадку проекту в окремих випадках можна спробувати зробити й самостійно. При дотриманні будівельних норм і правил, звичайно ж, про що йтиметься далі - але спочатку давайте подивимося, де і коли не можна самостійно робити посадку будівлі.
Це, по-перше, в зоні міської забудови, де діють обмеження різного характеру - санітарні, містобудівні та багато інших. Вони індивідуальні для кожної ділянки та дізнатися про них можна у порядку отримання обмежень на забудову (МУОЗЗД для України, для будівель понад три поверхи).
По-друге тоді, коли в безпосередній близькості від меж ділянки знаходяться:
інженерні споруди або лінії (мережі газопроводу високого тиску та відповідні споруди на цих мережах);
будівлі та споруди на мережах каналізації, водопроводу або електропостачання.
І по-третє, якщо ділянка знаходиться на схилі з зсувними ґрунтами або в зоні можливого паводкового підтоплення (про це можна спробувати дізнатися у відділі містобудування місцевого органу влади).
В інших випадках можна спробувати самостійно прийняти рішення щодо посадки будівлі на ділянці, взявши до уваги і будівельні норми.
В будівельних нормах України є обмеження на розміщення будівлі на своїй ділянці. Тут ми виділимо лише ті, які обов'язкові у будь-якому випадку (є і ситуативні, які діють у разі розташування ділянки поряд з об'єктами будівництва, інженерної інфраструктури, пам'ятками історії).
Перше, це відстань від меж сусідніх ділянок. За нормами це 3 метри в Україні (визначається за габаритами конструкцій будівлі, у т. ч. і виступаючих, див. п. 6.1.41 ДБН Б.2.2-12:2019), але краще відступити 4 метра, утворивши т. зв."смугу лояльності" (наступний розділ).
Друге - відстань від вулиці: 3 або 6 метрів в Україні (3 – від червоних ліній житлових вулиць, 6 – від магістральних, п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019).
На що ще треба звернути увагу, це містобудівна ситуація. Якщо на суміжній ділянці вже стоїть будинок (або інша капітальна будова), то пожежний розділ будівельних норм зобов'язує відступити своїм будинком на належну відстань від будинків на сусідніх ділянках (див. табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
Ще один аспект – рівень освітленості приміщень. Тут рекомендовано орієнтувати фасади будівлі так, щоб вікна житлових приміщень були спрямовані на Південь, Схід чи Захід (перераховані в порядку пріоритетності), а вікно кухні – на Північ чи Схід. При будівництві у південних районах України вікна житлових приміщень бажано орієнтувати на Схід, кухні – на Північ.
<< вгору
Смуга лояльності на вашій ділянці – що це таке
Як було розказано в попередньому розділі, про посадку проекту на ділянці, ми дотримуємося будівельних норм. Але ці норми – зокрема пожежні – діють для ситуації, коли на суміжних ділянках стоять уже збудовані будівлі, і протипожежні розриви надано у форматі "від" та "до" - від проектованої будівлі до існуючої.
Зовсім інша справа, коли на суміжних ділянках немає нічого, і ви начебто маєте формальне право чинити строго за нормами, які говорять, що від бічної межі ділянки слід відступити 3 метри. Адже норми на пожежні розриви поширюються на існуючі та проектовані будівлі, а не на їхнє можливе розташування. Ну, а оскільки на практиці при такому прямолінійному підході будівлі стали будувати на мінімальній відстані від меж, то неминуче виникли ситуації неможливості використання забудовником власної ділянки – у разі, коли ділянка, наприклад, має ширину 16 метрів, то майже вся ця ширина і поглинається зонами протипожежних розривів від обох сусідніх будівель. І сьогодні у нас районні відділи архітектури ставлять заслін такій забудові, щоб усі змогли звести свій будинок незалежно від того, хто раніше почав. На скані ми бачимо зразок будпаспорта, виданого одному з наших клієнтів, де чітко визначено відстані 4 метри від будівлі до меж із сусідами.
Ось це вона і є, "смуга лояльності" - половина протипожежного розриву між двома будинками ІІІ ступеня вогнестійкості.
<< вгору
- У мене на ділянці високий рівень ґрунтових вод - який мені потрібен проект, який фундамент?
Високий Р.Г.В. сам по собі не проблема, та й у разі влаштування підвалу теж не безвихідь - але хоч би яким був проект будинку, з підвалом або без нього, фундаменти для умов високого РГВ нічим не відрізняються від фундаментів на сухих ґрунтах. Це буде той самий фундамент, як для сухих грунтів, тільки стіни підвальної частини (якщо така є) мають бути добре гідроізольовані, а якщо проект безпідвального типу, то гідроізоляція має надійно "прикрити" фундаментні стіни зовні та зсередини, так само і з підготовкою підлог першого поверху - хороша Г/І під нею, знизу.
<<вгору
Глибина закладення фундаменту.
Часто можна почути думку, що фундамент можна закласти на +/- півметра в землю, і цього достатньо. Що ж відбувається у такому разі?
Перше, що потрібно враховувати - ґрунт завжди містить у собі вологу, хоча б капілярну, і абсолютно сухого ґрунту не буває ніде, навіть у Сахарі. Друге: коли ґрунти під фундаментами промерзають узимку. під час сильних і тривалих морозів, то волога в ґрунті (і разом з ним) розширюється, і це розширення йде шляхом найменшого опору, тобто нагору, але нерівномірно. Десь підйом 2-3 мм, а через 2 метри – сантиметр. Конструкція підошви фундаменту місцями зазнає тиску знизу, і змушена згинатися. До певної межі ці вигини зустрічають опір конструкції, після досягнення межі конструкція бетонного фундаменту дає тріщину. Вище та вище, тріщина розриває і стіну.
Ось, власне, і все підґрунтя правила номер один влаштування фундаментів - їх треба закласти хоча б трохи нижче глибини промерзання грунту.
Для довідки. Сили морозного пучення на важких вологонасичених пучинистих ґрунтах сягають 10 - 15 т на 1м2 поверхні підошви фундаменту.
Існують й інші причини закладення фундаментів на ту чи іншу глибину, що виникають на ділянках зі складними геологічними умовами. Якщо, наприклад, геологи виявили під плямою забудови шар торфу, на який ставити фундаменти даремно, торф продавиться навіть під невеликою вагою, тоді фундамент треба оперти на грунт під торфами, пройшовши фундаментами цю відстань вглиб. Але це вже інша історія, випадок складної геології, і ситуація вибору типу і конструктивного рішення фундаменту.
<<вгору
- Чи має фундамент перезимувати?
Кажуть, що його слід закласти восени, залишити на зиму, а вже весною виводити будинок - начебто така пауза виявить усі приховані дефекти. Це невірно, при такому підході навіть цілком справний фундамент може "втомитися". Йому доведеться мокнути восени під зливами, замерзати взимку, відтавати з першим теплом. Але в завершеному будинку він буде працювати геть в іншому режимі і під іншим навантаженням, а шар грунту під підошвою фундаменту буде надійно захищений від зволоження вимощенням зовні і самим будинком зсередини. Одна справа, коли на ґрунти під фундаментом впливає тільки капілярна волога (проникла в ґрунт дощова або тала вода), і зовсім інша, коли всі дощі та талі води проходять крізь прилеглі та підстилаючі ґрунти цілий сезон, нерівномірно вимиваючи та ущільнюючи ґрунти основи під фундаментом. Грунт під фундаментом має сприйняти навантаження, один раз доущільнитися восени і навесні, і далі перебувати у стабільному стані.
Ще один фактор – вплив сил морозного пучення. При фундаментах, закладених нижче за глибину сезонного промерзання, ці сили впливають тільки на бічні поверхні фундаментів. Однак якщо це фундаменти стрічкового типу, площа бічної поверхні у яких значна, то і сили морозного пучення стають помітними, зростає ризик витиснення ними фундаменту наверх.
І тепер про навантаження фундаменту: йому quot;прописана" повне навантаження буквально одразу після затвердіння бетону; адже крім фундаментів, будівлю несуть на собі і ґрунти під ним, і якщо це не скельні породи, а звичайні піски, глини чи супіски, то вони в перші півроку - рік стиснуться під вагою будівлі,особливо в періоди підвищеної вологості ґрунтів (весна та осінь). На цей період планової усадки фундаментів і стін, що змуровані з цегли чи блоків, не рекомендується вести штукатурні роботи в будинку і на фасадах. У цей час конструкції будівлі схильні до невеликих деформацій, які для самих конструкцій некритичні, а ось на штукатурці можуть з'явитися волосяні тріщини.
Так що не тільки фундаменти, а вся будівля в цілому повинна "устоятися", провівши півроку в неоштукатуреному стані.
<<вгору
- Перерва у будівництві: консервація фундаменту та незавершеної коробки
Якщо є потреба залишити незавершеним будинок на стадії фундаменту, то треба виконати, по-перше, обертання бічних поверхонь стін фундаменту П/Е плівкою (розстилаючи рулон вертикально, з нахлестом); по-друге - виконати зворотне засипання котловану (або траншей); і в третіх - зробити водовідвідну вимощення навколо будинку, за тимчасовою схемою - рубероид або щільна П/Е плівка.
Якщо будівництво незавершене на стадії коробки без покрівлі, необхідно так само закрити верхи стін та площини перекриттів.
<<вгору
- Фундамент на торфах та заторфованих ґрунтах
Що таке торф? Уявіть собі, що ви скидаєте в компостну яму опале листя, скошені бур'яни, зрізані гілки, і накриваєте плівкою. Через сто років (дай Боже стільки здоров'я), піднявши плівку, ви зможете побачити суцільну маслянисто-чорну масу без особливого запаху - це і є торф, продукт розкладання органічних залишків рослинного походження.
І якщо залишити і далі цю масу в ямі, та додати товщу ґрунту над нею метрів зо сто, то через мільйон років вона перетвориться на кам'яне вугілля. Але це вже зовсім інша історія, а ми зараз розбираємося з тим, чим нам може заважати торф при будівництві.
Торф - субстанція м'яка і нестабільна, процес розкладання йде далі, маса торфу продовжує зменшуватися в обсязі, і такі якості торфу не дозволяють використовувати його в основі фундаментів взагалі, від слова зовсім. Він легко зменшується під вагою будівлі, і з цим треба щось робити. На торфах і заторфованих супіщах (так називається суміш піску з торфом) не вдається застосувати звичайні стрічкові фундаменти з шириною основи до 1 метра, тому що опір ґрунту на стиск дуже низький.
За такого низького, а точніше, нульового опору, фундаменти будівлі з цегли в 2 поверхи продавлюватимуть ґрунт, і будівля руйнуватиметься.
Звісно, можна екскаватором вибрати торф і замінити його на пісок, але тут є нюанс. Окрім вартості цих робіт і піску, є фактор ризику. Профі, що займаються насипом піску та його ущільненням, на об'єкт такого розміру не прийдуть,... бо їх туди не запросять, надто дорого. Справді, технологія передбачає купу всього, що бере час і ресурси: насип піску шарами по 15-20 см з пошаровим ущільненням і пошаровою перевіркою набутої щільності - не "на око", а інструментально. Шар за шаром, ручними трамбовками або катками - неважливо, критичним є результат: чи буде насипний грунт так само щільним, як природний, непорушеної структури, 1,6 кг/см. кв.? І при цьому мати таку щільність повсюди, куди не ткни зондом - бо ж інакше фундамент матиме нерівномірний опір грунта, а значить і осадку також різну. А це вже погано. Це може стати тріщиною.
У таких умовах зазвичай насип охоче береться робити бригада "майстрів", яка ще може знати про пошарове ущільнення, та навряд чи про пошарову перевірку. Проте, тут завжди є місце ініціативі, маю на увазі самого замовника робіт, що може особисто проходити щодня із зондом насипаний та ущільнений грунт, потім стояти в очікування доущільнення неналежних ділянок - ну, це ж його, врешті решт, фундамент тут буде стояти, чи не його?
Кращий результат може бути у команди на чолі з справжнім прорабом - але тут все впирається в питання гарантії: як ця гарантія буде діяти через рік по завершенню коробки дома, коли грунти під фундаментом сприймуть сповна всю вагу будівлі, а дощові та талі води зроблять восени та навесні свою звичну справу з природного ущільненя грунта, у тому числі і цього, що був насипаний. Рівномірно ущільнений будівельниками грунт стиснеться рівномірно, а ті ділянки, де робочий недопрацював, а прораб недогледів, стиснуться більше суміжних, утворивши "ями", які будуть випробовувати міцність фундаментів на вигин.
Якщо гарантія надійна, а і відповідальність неуникненна, то можна покластися на таку команду і обрати варіант заміщення торфів на пісок, але більш передбачуваним все ж таки є влаштування фундаментів, що здатні працювати в умовах заторфованості грунта. Варіантів є три:
1. пальові фундаменти, де паля має пройти крізь заторфований грунт і заглибитися в той шар, що здатний нести будівлю; і заглибитися на РОЗРАХУНКОВУ глибину, позаяк паля несе і по свому вістрю, і по бічній поверхні;
2. ТІЛЬКИ В ПЕВНИХ СИТУАЦІЯХ, коли заторфований грунт має невелику міцність на стиск, або між ним та фундаментом є прошарок міцного грунта: уширені фундаменти, де підошва фундаменту розширена настільки, щоб навантаження на ґрунти основи знизилося до необхідної - порядка 0,4-0,8
кг/см2;
3. ТІЛЬКИ В ПЕВНИХ СИТУАЦІЯХ, коли заторфований грунт має бодай найменшу міцність на стиск, або між ним та фундаментом є прошарок міцного грунта: фундамент - плита, коли під усім будинком виконується монолітна плита, що зводить навантаження на ґрунти основи до мінімуму і навіть за умови нерівномірного просідання ґрунтів під нею не згинається і не дозволяє стінам будівлі деформуватися.
<<вгору
- Коробка будівлі – що сюди входить?
Коробка будівлі - це фундаменти, стіни з віконними та дверними отворами, перекриття міжповерхові та горищні, конструкції покрівлі та її покриття, вимощення по периметру стін - ось що входить у коробку.
Не входить в коробку опорядження (внутрішнє та зовнішнє), встановлення вікон та дверей, прокладання внутрішньобудинкових та зовнішніх інженерних мереж (водопроводу та каналізації, опалення та гарячого водопостачання тощо).
Який сенс саме в такому розподілі етапів робіт? Справа тут у тому, що коробка будинку - це той мінімальний обсяг робіт, на якому можна зробити паузу, без ризику для конструкцій будинку (просідання грунту під будівлею через відсутність вимощення і подальшого утворення тріщин у фундаменті та стінах; зволоження стін через відсутності покрівлі та наслідків у вигляді ерозії мурування стін). Такий проміжний результат може простояти як завгодно довго, вимагаючи мінімального догляду (чистка водовідвідних лотків покрівлі).
<<вгору
- Коробці будинку, його стінам корисно провести зиму у виведеному під дах стані – чи справді це так?
Це не зовсім вірно. Не накриті дахом стіни потроху ерозують під впливом циклу намокання > замерзання води у стіні > морозна деструкція, руйнація поверхні стін. Тому верхи стін мають бути накриті - або вже капітальним дахом, назавжди, або тимчасовим накриттям, як це описано у розділі консервація фундаменту та незавершеної коробки.
Але є в цьому і раціональне зерно: коробці будинку, а точніше, його стінам дійсно необхідно простояти без опорядження півроку - але тільки у випадку, якщо ці стіни зроблені з матеріалів для мурування - цегли, керамоблоків, газобетону - і якщо їх передбачається покрити штукатуркою. Сенс паузи у тому, що мурувальна волога, якою просочена сама цегла або блоки, а також шви між ними, за цей час випарується, а мурування стін тим часом, висихаючи, дає усадку і може покриватися мікротріщинами. Ці тріщини жодним чином не впливають на міцність конструкції, але можуть проявитися на поверхні штукатурки, якщо нанести її ще на вологе мурування стін. Термін висихання кладки відрізняється, найшвидше встигає висохнути звичайна керамічна цегла, повільніше - блоки автоклавного газобетону.
Тут можна зробити і такий висновок – якщо часу на висихання мурування немає, то зовнішнє опорядження будинку можна виконати за такими технологіями, які нечутливі до дрібних тріщин основи – сайдинг або декоративні панелі по каркасу зовні та гіпсокартон по каркасу зсередини.
<<вгору
- Чи можна будувати взимку?
Можна, але це дещо дорожче. Є спеціальні добавки, що дозволяють вести бетонні та мурувальні роботи за низьких температур, методика зимового будівництва давно відпрацьована. Будинки, споруджені взимку (і мало- і багатоповерхові) стоять десятиліттями.
Питання в іншому - у витратах, вартості та якості. Будувати взимку довше та дорожче, і на те є причини. Короткий світловий день, люди змерзають і швидше втомлюються, робітникам важко довго перебувати на холоді, а приготування розчину з протиморозними добавками, крім самих добавок, вимагає і найсуворішого контролю за пропорцією їх закладки, інакше робота муруваної або бетонної конструкції слабко передбачувана. Однак якщо є досвідчений виконроб і тренована бригада, то якість досяжна.
<<вгору
- Підвал у будинку: його доцільність
Спочатку про ціну питання. Порівняємо для прикладу 2 варіанти виконання одного будинку (з підвалом та без), розміром 10 х 9, двоповерхового, форма плану будівлі – проста:
Отже, розглянемо два варіанти для цього будинку:
1-й варіант - підвалу немає, а значить, підлоги 1-го поверху влаштовуються по ґрунту;
2-й варіант - той же будинок, але вже з підвалом заввишки 2,4 м від підлоги до стелі (як у хрущовці).
У 1-му варіанті маємо фундамент із блоків із заглибленням 1,2 м відносно землі, у другому ж фундамент буде глибшим на 1,5 м.
У чому різниця (чого і скільки треба додати, щоб отримати підвал):
· відриття котловану буде більшим на 150 м. куб. (додаткова глибина 1,5 м за тих же габаритів 10 х 9 м);
· додасться 2 ряди фундаментних блоків стінових ФБС (по товщині приймемо 50 см, хоча, може, і 40, і 30, залежно від товщини стіни) плюс 20 см набетонки (неармованої) для створення контуру зовнішніх стін - всього 20 м. куб. блоків та 4 м. куб. набетонки;
· утеплювач (на клею, по вирівняній зовнішній поверхні
стін підвалу з бетону) у вигляді плит пінополістирольних екструзійних з пазогребневою кромкою ("Стиродур") товщ. 5 см. – 60 м. кв..
· зовнішня гідроізоляція стін фундаментів - 60 м. кв., і тут 2 підваріанти:
a. якщо рівень ґрунтових вод нижче підлоги підвалу, то це буде обмазування гарячим бітумом за 2 рази;
b. якщо рівень грунтових вод Вище підлоги підвалу - обклеювальна гідроізоляція, що наплавляється (типу "Сполімод");
· 1,5 м висоти цегляної внутрішньої несучої стіни (товщиною 380 мм – півтори цегли) – 5,1 м. куб. (або 2 тисячі шт.) мурування з цегли звичайної керамічної повнотілої;
· з/б перекрыття - 15 штук панелей збірних з/бет. розміром
4,4 х 1,2 м;
· Покриття підлоги підвалу – керам. плитка по стяжці, бетон мозаїчного складу;
· сходовий марш шириною 0,9 м.
· опорядження стін - штукатурка по бетонним стінам із попереднім вирівнюванням - 91 м. кв. + штукатурка по цегляним стінам – 43 м. кв.
· двері внутрішні - 3 шт.
Ось такі додаються обсяги робіт, з яких залучений будівельник може розрахувати вартість будівництва підвалу.
Вартість варіанта без підвалу буде менше на суму витрат, перерахованих вище, але тут слід додати вартість бетонної плити основи підлог першого поверху (лише трохи дешевше з/бетонного перекриття над підвалом), і вартість зворотньої засипки котловану з пошаровим трамбуванням (недешева процедура, особливо якщо трамбування робити як слід).
Наскільки необхідний підвал - в якому може бути приміщення інеженерних систем будинку, сховище, майстерня, комори, тренажерка і т. д. - питання особисте та суб'єктивне, але крім користі від приміщень, наявність підвалу в будинку позбавляє ризиків, пов'язаних з ремонтом водонесучих трубопроводів. Справа в тому, що у разі безпідвального будинку труби каналізації і водопроводу будуть розміщуватися в бетонній підготовці підлог 1 поверху, і в разі необхідності ревізії, ремонту чи заміни, підлоги 1 поверху разом з міжкімнатними перегородками, що стоять на них, доведеться демонтувати частково або повністю. Ще більше клопоту може завдати область виведення каналізації з будинку. Масштаб ремонту відповідно більший, а випадки протікання у місці виведення каналізації (по периметру отвору в фундаментній стіні) - нерідкі.
Власне, саме від такого масштабу витрат і застерігають нас будівельні норми, рекомендуючи забезпечити "доступність водонесучих трубопроводів для ревізії, ремонту та заміни".
Для будівлі з підвалом ці ризики, зрозуміло, відсутні: труби прокладаються відкритим способом, під стелею підвалу, і будь-якої миті доступні для ремонту або ревізії - як і місце виведення каналізації, введення води та кабелів електропостачання (це слабке місце будинку, ми намагаємося досить ретельно виконати гідроізоляцію стін фундаментів, і в підвальній версії, і в безпідвальній, прагнемо не залишити ані найменшої щілини для води - але нікуди не дінешся, треба в цьому всьому, і в стінах, і в гідроізоляції, робити отвори, щоб провести труби та кабелі). У тому випадку, якщо протікання таки сталася, в будинку з підвалом його можна помітити і закрити тічь
Отже, підсумовуючи всі плюси та мінуси, бачимо, що підвал вартує певних грошей, але якщо його корисна площа і справді буде корисною вам, а плюс до того це дає можливість тримати під контролем водонесучі мережі будинку, то вибір однозначно "за".
<<вгору
- Каркасні будинки – для нашого клімату чи ні?
Так, і не лише для нашого - такі будинки вже десятиліттями переважають у новому будівництві і Норвегії і Канади, не кажучи вже про Німеччину, де їх безліч. Каркасний будинок за своїми характеристиками може бути тепліше за цегляний, питання тільки в товщині утеплювача. Але вартість утеплювача для збереження однієї і тієї ж кількості тепла набагато менша від вартості необхідного для цього цегляного мурування, не кажучи вже про швидкість зведення. Що стосується міцності, то, якщо його не обстрілювати з автомата і не таранити вантажівкою, простоїть він не один десяток років. Адже дерево, з якого робиться каркас, проходить спеціальну обробку, що захищає його від гниття та від займання.
Іноді говорять про невелику довговічність утеплювача в стінах каркасних будинків - але якщо це не простий, "пакувальний", пінопласт, а базальтова вата, жорстка і незмінна, то термін її служби не менше 50 років.
<<вгору
- Яка стіна дорожча – з газоблоків або з цегли з утепленням
Увага:
рівень цін у цій статті прийнято за станом на 2010 р. для м. Києва
Ми взяли для порівняння дві стінові конструкції - стіна з газоблоків автоклавного твердіння, покрита штукатуркою, і стіна зі звичайної цегли з утепленням зовні.
Докладніше про ці конструкції. Перша – газобетонна, блок щільністю 400, товщиною 40 см. Його міцнісні та теплотехнічні властивості дозволяють його застосовувати у стіні, дотримуючись норм. Детально про цю конструкцію див. тут.
Особливо зазначу, що покривати таку стіну зовні можна штукатуркою по виготовленому шару грунтовки, армованому склосіткою, або ж лицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.
Друга конструкція цегляна, і для неї достатньо мурування звичайної якості, з цегли керамічної глиняної М100 на ц./п.розчині М50. Утеплення - шаром базальтової вати 10 см на "ляпухи" та фіксацією пластиковими анкерами ("грибки"). Мінвату ми обрали двошарову, щільність якої у внутрішньому, більшому шарі 50 кг/м.куб., у зовнішньому, меншому шарі – 90; така мінвата дозволяє, по-перше, не застосовувати вітрозахисну плівку, по-друге - знизити ймовірність провисання мінвати з часом. Покривати таку стіну зовні можна, як і попередню, штукатуркою по шару ґрунтовки, армованому склосіткою, або лицювальною цеглою з вентильованим повітряним прошарком.
Тепер, перед тим, як прораховувати вартість кожної зі стін, відкинемо загальні для обох шари - зовнішнє облицювання та шар грунтовки. І приймемо для порівняння 1 кв. метр кожної із цих стінових конструкцій.
Отже, підрахуймо скільки коштує перша зі стін – газобетонна.
Вартість блоків беремо 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей відкидаємо, роботу беремо 250 грн. за куб (це найвища ціна по Києву, але беремо саме її за основу свідомо, щоб мурування велося з усіма вказаними виробником операціями (укладання блоків на клей, вирівнювання теркою укладеного ряду із знепилюванням, а також враховуємо влаштування штраб для армування кожні 4 ряди муру, із знепилюванням штраб, заповненим їх клеєм та укладанням арматурних стрижнів у штраби). Вартість арматури – 5,5 тис. грн. за тонну, нам треба на 1 м. кв. стіни арматури на 5 грн. Разом: 236 грн. за 1 кв. метра стіни з газобетону товщиною 0,4 м, плюс 100 грн за кладку та 5 – арматура, загалом 336 грн.
Вартість другої стіни, цегляної з утепленням:
цегляна стіна завтовшки 25 см. коштуватиме 486 грн за куб, або 121 за кв. метр; робота з мурування – 300 за куб або 75 за метр; мінвата завтовшки 100 мм, обраного типу - 83 грн за м. кв., робота з її монтажу - 20 грн. за метр; отож, усього набереться 300 грн., з 1 м. кв. стіни
Отже, стіна з газобетону трохи дорожче обійдеться, ніж цегляна з утепленням - 336 проти 300. Звичайно, ціни можуть дещо відрізнятися від наведених, але принципово співвідношення приблизно таке.
<<вгору
- Винаймати фірму – підрядника чи бригаду майстрів?
У бригади є одна незаперечна перевага - це обійдеться дешевше, ніж виконроб з бригадою, і набагато дешевше, ніж будівельна компанія з виконробом, постачальником, бухгалтером - і тією ж самою бригадою.
Але бригада «майстрів», група робітників без виконроба – це просто 5 - 10 робітників без організатора-професіонала (як би ви не ставилися до виконробів та професіоналів). І тепер їм вирішувати, як вести мурування (бо ж вони «майстри»), в'язати арматуру в з/б конструкцію – взагалі все. Вони, їхній колективний розум визначить оптимальний хід ведення робіт, що за чим, зайві на їхню думку операції вони сміливо відкинуть – «А навіщо воно потрібне?» запитають вас, а ви теж не знаєте, просто так написано в якійсь книжечці - і до взаємного задоволення (беремо найкращий із можливих варіантів) по завершенню робіт поїдуть. Вы найняли їх тільки на коробку будинку, а то й взагалі на якийсь один елемент коробки – на фундаменти, на стіни чи дах – і далі справа за вами: як вести процес, що і коли робити, чи треба спочатку зробити підлогу відкритої тераси на другому поверсі, а потім уже штукатурити стіни будинку – чи можна навпаки?
випадок одного з наших клієнтів: виявляється, навпаки не можна, дощова вода пройде крізь незахищений бетон тераси в стіни, і штукатурка на стінах під терасою просто відшарується, доведеться штукатурити всі стіни по-новій, тому що відтінок кольору підібрати вже неможливо.
Чи треба говорити, що «високотехнологічні» методики або невідомі бригаді, або зневажаються. Там, де виконроб зробить розбивку котловану теодолітом, і контур з укосами (за розрахунком), і так само приладом виставить глибину, все це акуратно позначить кілочками - там бригадир найме сільського екскаваторника (знову випадок одного нашого клієнта), скаже тому глибину (можливо, від рівня землі, а може, від «нуля» будівлі - не дуже вони з екскаваторником Миколою відрізняють такі нюанси), і піде, анітрохи не засмучуючись потім результатом по приходу. А екскаваторник Микола, чи то в пориві завзяття, чи то через нездоров'я після вчорашнього, а може внаслідок невірно зрозумілого завдання зробив котлован глибше на півтора метри. Клієнт дзвонить нам із запитанням «Підвал мені не потрібен, що порадите?» . А варіантів хороших небагато – засипати ґрунтом можна, але тільки тонкими шарами, старанно утрамбовуючи кожний, щоб фундаменти не просіли (бог його знає, як тут розраховувати на ретельність з такою виконавською дисципліною?) або таки додасть ряд блоків до стін фундаментів та отримати неплановий підвал . Важко щось радити.
Та й багато інших чудес обіцяє цей ансамбль народних талантів, залишений без нагляду зануди – професіонала. Однак, це не ода Прорабу - він, прораб, теж не так вже й зрідка пускає справу на самоплин, розриваючись між трьома - чотирма будівництвами, лишаючи собі роль постачальника і фінансиста. І якщо підрядник (виконроб) це тільки посередник - то безумовно він не потрібен. Потрібний він тільки тоді, коли:
організовує будівельні процеси - від підготовки будмайданчика до розстановки виконавців, вибудовування правильної черговості етапів (іноді єдино вірного, зовсім неочевидного для «небитого» виконроба чи бригадира);
контролює якість робіт; не тільки змушує усувати наслідки помилок, а й запобігає їх, пояснюючи креслення;
замовляє спецтехніку та будматеріали - своєчасно та грамотно, без надлишків та дозавозів;
и главное - відповідає за об'єкт загалом, «під ключ». Бригади, виконавши свій шматок робіт, роз'їдуться, і наступні по ланцюжку процесу можуть пред'явити свої претензії – штукатури мулярам за криві стіни (ритуальне «Який 3,14-дарас вам це робив?»), сантехніки бетонувальникам за невиконані отвори (знов те саме питання), а ще не прийшли покрівельники ставити крокви на стіни (очікуй на питання по верхах стін, на які спираються крокви) – виконроб, якщо не хоче оплачувати переробки, дивитися на стіни очима штукатурів та покрівельників, на бетон – сантехніків. Тут його не замінити ніким, тому що він вже добре знає типові «загогуліни» процесу, битий.
Ось такий приблизно портрет виконроба для свого власного будинку – досвідчений у котеджному будівництві (знає типові ситуації та проблеми в цьому сегменті), який пройшов навчання у будівельному ВНЗ (знає, як і чому працює конструкція), і обов'язково – з перевіреною ним командою (а не найнятою за оголошенням відразу ж, як звалилося замовлення).
Непоганий результат виходить у будівельних компаній, де виконроб позбавлений функцій постачальника (є відповідна служба) та фінансиста (є бухгалтерія, і до рук нічого не «прилипає»), займається він тільки і виключно своїм функціоналом (див. вище), і на відміну від приватника-виконроба, компанія укладає контракт, який надає гарантії і тягне за собою відповідальність. Тут, правда, клієнт позбавлений права вибирати виконроба та бригаду, їх якості йому невідомі, всі можливі питання до компанії впираються в єдину відповідь – "все буде в рамках будівельних норм, ми відповідаємо за будь-які помилки", "гарантія та відповідальність". Такий підхід може когось заспокоїти, когось – ні, і тоді для повного та остаточного закриття питання потрібно вести щоденний технічний нагляд та приймання робіт поетапно, контролюючи їх з підписанням Акту приймання лише після усунення недоліків. Шлях непростий, потрібне досконале знання будівельних норм і процесів, знання нормативки, щоб не бути голослівним – треба бути професіоналом, або знайти такого серед тих, хто пропонує послугу технагляду.
<<вгору
- Вентиляція приміщень
Вентиляція приміщень буває двох типів - з природним спонуканням та механічним. Першу передбачають у приміщеннях, де не потрібний інтенсивний повітрообмін і достатньо того, що дає природна тяга (кухня, топкова та санвузли в приватному житловому будинку), механічну - там, де треба обміняти повітря кілька разів на годину або частіше (повітря сильно зволожене або задимлене - басейн, курильна, etc.). Тут ми розповімо про природну вентиляцію, яка в основному і застосовується у житлових одноквартирних будинках.
Для природної вентиляції муляри виконують у стінах канали, які і витягують повітря вище за верхівку даху - це витяжка. Але для заміщення повітря потрібен і адекватний приплив, і в минулому, коли столярні вироби виконувалися зі звичайного дерева, такі вікна та двері мали зазори по периметру коробки та у притворах (там, де зустрічаються обидві стулки). Ось ці зазори і виконували роль припливних вентиляційних "каналів".
Зараз, коли металопластикова і клеєна дерев'яна столярка герметизують приміщення, приплив повітря вичерпується - контур отвору "запінюють", притвори герметично закупорені серією гумових ущільнювачів, і давня мрія людини припинити доступ пилу в будинок і випуск тепла з нього обернулася новою проблемою. У герметично закупореному приміщенні накопичується надлишок пари, яка осідає на вікнах і ненагрітих ділянках стін, а волога всередині стін виростає вже просто в біду, в повільну руйнацію. Та й для тих пристроїв, які досить сильно потребують повітря для горіння (котел, камін, піч, газова плита), настають важкі часи. Звичайно, функція мікропровітрювання вікон дає приплив повітря, але потребує дій користувача – а це не завжди виходить. І ось для того, щоб у приміщення надходило повітря без втручання користувача, в стіну або коробку вікна вбудовуються т. зв. припливні клапани. Їхня функція - запустити повітря в приміщення, при цьому не пропустивши пориви вітру та промерзання. Ці пристрої бувають простими, бувають обладнані автоматикою, яка реагує на вологість приміщення та регулює доступ повітря.
Однак тієї пропускної спроможності, яку мають витяжні канали в стінах, не завжди достатньо, і тоді в таких приміщеннях, як кухня або санвузол, канал додатково оснащують вентилятором, який інтенсифікує витяжку.
Але як повітря потрапляє в приміщення, що не мають вікон? У таких випадках в дверні полотна вбудовуються жалюзійні решітки або саме полотно робиться коротшим, щоб між підлогою і дверима утворився зазор сантиметр - два, і повітря надходить із приміщень з вікнами або припливними клапанами, хай навіть не прямо, а через коридори.
Особливу функцію виконують витяжні вент. канали в гаражі приватного будинку. Там вони не лише обмінюють повітря, а й служать засобом безпеки. Один з них забирає повітря знизу, у підлоги, і повинен витягнути вихлопні гази (які важчі за повітря і накопичуються внизу), другий, що бере повітря під стелею, "спеціалізується" на парах бензину.
Приплив у приміщення гаража не становить проблеми, оскільки гаражні ворота не герметичні по периметру, вони пропускають достатньо повітря. Це, звичайно, знижує температуру в гаражі взимку, але він відокремлений від інших приміщень будинку капітальними стінами і не впливає на їх мікроклімат.
Ще один нюанс природної вентиляції, актуальний для останніх, верхніх поверхів висотних будівель і для будинків одноповерхових - недостатньо природної тяги в каналах, влітку ж її просто немає. Причина в тому, що відсутній перепад тиску повітря в приміщенні та зовні, на вулиці, а саме цей перепад запускає рух повітря в будинку, від вікна та через кімнати та канали на дах. Розв'язання задачі нескладно - в канал вбудовують вентилятор, який спрацьовує або на вологість у приміщенні, або на температуру, або просто вмикається вручну.
<<вгору
- Підрахунок загальної площі
Навіщо потрібен цей параметр? Якщо проекту ще немає, але хочеться знати вартість будівництва, можна прикинути її за аналогією. Береться вартість подібного будинку, і з неї отримується ціна 1 кв. м. загальної площі. Перемноживши її на кількість загальної площі у своєму проекті, отримуємо вартість будівництва. Такий підхід дає більш-менш коректний результат, тому він і використовується на ранній стадії будівництва - ТЕР, техніко-економічний розрахунок, або Передпроектні пропозиції. Для розрахунку вартості проекту вона, загальна площа, теж потрібна – на її основі (з використанням й інших параметрів) розраховують вартість проектних робіт.
Як підрахувати загальну площу, викладено у буд. нормах, ми ж і використовуємо цю методику з деякими доповненнями.
Так, відповідно до ДБН В.2.2-15-2019 Житлові будинки, Додаток А, п. А.2, "Загальну площу квартир визначають як суму площ усіх приміщень квартири (за винятком вхідних тамбурів в одноквартирних будинках), вбудованих шаф та літніх приміщень, підрахованих з такими знижуючими коефіцієнтами:
- для балконів та терас - 0,3;
- лоджій - 0,5;
Площа, яку займає піч, до площі приміщень не включається. Площа під маршем внутрішньоквартирних сходів при висоті від підлоги до низу конструкцій, що виступають 1,6 м і більше включається в площу приміщень, де розташовані сходи."
Ми у своїй практиці додатково застосовуємо такі коефіцієнти:
- для критих дахом терас на землі та критих дахом ганків – 0,7;
- для критих дахом терас на покритті будівлі / критих балконів – 0,5;
- для відкритих терас і ганків на землі / на покритті будівлі, для техніч. горища чи тех. підпілля - 0,1;
- для засклених балконів - 0,8.
<<вгору
|
проекти. портфоліо
