- Нужна ли смета, и какая?
В проекте есть спецификации материалов, изделий - кирпича, бетона, проката, дерева - но кроме этого проект дома может быть укомплектован и сметой, которую сделает независимый (то есть не связанный со строительной фирмой) сметчик. Всё, что заложено в проекте, в его спецификациях, будет учтено по усреднённым расценкам на работы и материалы. Надо сказать, что такая смета не будет учитывать особенности строительства на конкретном участке, в конкретном регионе, это будет некая усреднённая смета, немного абстрактная, оторванная от реалий участка. В такой смете невозможно учесть фактор доступности какого-то материала / изделия в районе строительства, местных расценок на работу или услуги строительных механизмов - то есть реальных возможностей конкретного подрядчика, да и особенностей участка тоже. Будут ли подъезды к участку
пригодны для проезда автокрана, экскаватора и грузовиков, или придётся делать временную дорогу; можно ли будет обойтись простой дощатой опалубкой, или надо арендовать более дорогую инвентарную - вот только некоторые из таких вариаций, учесть которые сможет только подрядчик - тот, который намеревается строить дом по данному проекту. Сметчик -профессионал, рассчитывающий смету даже таким весьма точным инструментом, как программа АВК-3, не сможет предусмотреть такого рода факторы.
Поэтому именно такая, немного абстрактная смета в составе проекта больше способна
сыграть роль черновика для настоящей сметы, роль источника, где уже подсчитаны
объёмы работ и материалов. При этом часть этих
объёмов содержится в самом проекте: это количество стального
проката (арматурного и другого), бетона и ж/бетонных изделий,
кирпича (или другого кладочного материала), дерева, столярных
изделий. Сметчик добавит сюда площади отделки (фасадов снаружи
и комнат изнутри), площади утепления и гидроизоляции стен и полов,
и пр. Но только подрядчик, заинтересованный в сдаче "под
ключ" конечного продукта заказчику сможет учесть все нюансы строительного процесса на данном участке.
<<вверх
- Привязка готового проекта - что это?
Готовый проект дома разрабатывается под
свойства среднестатистической местности, и потому, попадая для
реализации на участок с другими условиями, требует корректировки
своих решений.
Так, если на участке строительства грунты
обладают просадочными свойствами, то фундаменты, скорей всего,
будут монолитные железобетонные с армированными стенками и уширенной
подошвой. Если дом строится в Крыму или Одессе,
то для него надо будет дать немного меньше утеплителя в стеновую
конструкцию, а конструкция кровли должна быть просчитана на
меньший вес снеговой нагрузки (и соответстввенно наоборот, для
южного побережья Северного моря - на большие значения). На Кавказе или в
Карпатах присутствует сейсмическая активность, и там возможно
построить далеко не всякий проект, а только такой,
который может устоять во время колебаний земли, и отвечает соотв.
нормативным требованиям.
Таким образом, первый из факторов,
который влияет на решения проекта в привязке к условиям конкретной
местности - это его, участка, природные условия: свойства
грунтов, величина снеговой и ветровой нагрузки, температура
воздуха.
Второе - рельеф местности. Все или
почти все готовые проекты выполнены для плоской (или почти плоской)
площадки стоительства, но участки иногда имеют заметный перепад,
который может привести и к изменениям в фасадах, разрезах здания,
его деталировочных решениях (в части цоколя), и в глубине заложения
фундамента.
Третье - градостроительная ситуация. Если,
скажем, рядом стоит высокий дом (или лес), затеняя окна жилых
помещений, а здание отодвинуть от падающей тени нет никакой
возможности, то тогда надо изыскивать возможность получить требуемое
количество солнечного света иным способом (допустим, сделать
окно на другом, освещаемом фасаде).
Если на участок строительства затруднён или невозможен
проезд длинномерного транспорта с панелями перекрытия, или там
невозможно организовать работу подъёмного крана (в непосредственной
близости от участка проходят провода линии электропередачи),
то в этих случаях применение сборного железобетона (который
заложен в готовые проекты) невозможно, и надо перепроектировать
конструкции дома на монолитный вариант.
Четвёртое - возможности местной строительной
базы. Допустим, в проекте заложены такие ж/б панели (или фундаментные
блоки, перемычки), которых не изготавливает ближайший завод
ЖБИ. Тогда нужна замена на те, которые имеются тут в продаже.
То же может касаться и других элементов конструкций - металлических,
деревянных, утеплителей. Надо сказать, что так может быть далеко
не везде, но и не может быть полностью исключено для регионов
со слабо развитой строительной базой.
Пятое - пожелания застройщика (или
его подрядчика). Может предлагаться иной материал стен, перекрытий,
тип фундаментов; изменения в планировке, внешнем виде здания
и его отделке.
Итак, если организация, продающая готовый проект, может
выполнить и его привязку, то этим стоит воспользоваться.
В особенности, если привязку будут делать авторы проекта.
<< вверх
- Изменения готового проекта
Изменения могут быть коренные,
влекущие принципиальные изменения в проекте, и несущественные.
Коренные изменения - это те, которые приводят к изменению положения несущих
конструкций: стен, перекрытий, фундаментов, кровельных
конструкций; принципиально важно и расположение стояков водопровода, канализации, вентканалов. Такие изменения требуют анализа проекта в целом, надо обнаружить всё, что зависит от измененного решения, и скорректирровать.
Итак, для того, чтобы определить стоимость изменений проекта, желательно выразить свои пожелания в виде рисунка - коррективы планировки или фасада.
Непринципиальная корректировка проекта - перенос дверного или оконного проёма, междукомнатной перегородки (не затрагивая несущих конструкций и стояков).
<< вверх
- Как самостоятельно расположить проект на участке
Посадку проекта в отдельных случаях можно сделать
и самостоятельно. При соблюдении строительных норм и правил, конечно же, о чём пойдет речь дальше. Но для начала давайте посмотрим, где и когда нельзя самостоятельно делать посадку здания.
Это, во-первых, в зоне городской застройки,
где действуют ограничения самого разного характера - санитарные,
градостроительные и многие другие. Они индивидуальны для каждого участка
и узнать о них можно в порядке получения ограничений на застройку
(МУОЗЗД для Украины, для зданий более трех этажей).
Во-вторых тогда, когда в непосредственной
близости от границ участка находятся:
инженерные сооружения
или линии (сети газопровода высокого давления и соответствующие
сооружения на этих сетях;
здания и сооружения на сетях канализации,
водопровода или электроснабжения).
И в третьих, если участок находится на склоне
с оползневыми грунтами или в зоне возможного паводкового подтопления (об этом можно попробовать узнать в отделе градостроителства местного органа власти).
Во всех остальных случаях можно попробовать
самостоятельно принять решение по посадке здания на участке, приняв во внимание и строительные нормы.
В строительных нормах Украины есть
ограничения на расположение здание на своём участке. Здесь мы
выделим только те, которые обязательны в любом случае (есть
и ситуативные, которые действуют в случаях расположения участка
рядом с объектами строительства, инженерной инфраструктуры,
памятниками истории).
Первое, это расстояние от границ соседних участков. По нормам это 3 метра в Украине (определяется по габаритам конструкций здания, в т. ч. и выступающих, см. п. 6.1.41 ДБН Б.2.2-12:2019), но лучше отступить 4 метра, образовав т. н. "полосу лояльности" (следующая глава).
Второе - расстояние от улицы: 3 или 6 метров в Украине (3 - от красных линий жилых улиц, 6 - от магистральных, п.6.1.33 ДБН Б.2.2-12:2019).
На что ещё надо обратить внимание, это градостроительная
ситуация. Если на смежном участке уже стоит дом (или другое
капитальное строение), то пожарный раздел строительных норм обязывает отступить своим домом на надлежащее расстояние от зданий на соседних участках (см. табл. 15.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
Ещё один аспект - уровень освещённости помещений. Здесь рекомендуется ориентировать
фасады здания так, чтобы окна жилых помещений были направлены
на Юг, Восток или Запад (перечислены в порядке приоритетности),
а окно кухни - на Север или Восток. При строительстве в южных
районах Украины окна жилых помещений желательно ориентировать
на Восток, кухни - на Север.
<< вверх
Полоса лояльности на вашем участке - что это такое
Как было рассказано в предыдущей главе, о посадке проекта на участке, мы соблюдаем строительные нормы. Но эти
нормы - в частности пожарные - действуют для ситуации, когда на
смежных участках стоят уже построенные здания, и противопожарные
разрывы даны в формате "от" и "до" - от
проектируемого здания до существующего.
Совсем другое дело, когда на смежных участках
нет ничего, и вы вроде бы имеете формальное право поступать строго по
нормам, которые гласят, что от боковой границы участка следует
отступить 3 метра. Ведь нормы на пожарные разрывы распространяются на существующие и проектируемые здания, а не на предположительное их расположение. Ну, а поскольку на практике при таком прямолинейном подходе здания стали строить на минимальном расстоянии от границ, то неизбежно возникли ситуации невозможности использования застройщиком собственного участка - в случае, когда участок, к примеру, имеет ширину 16 метров, то почти вся эта ширина и поглощается зонами противопожарных разрывов от обоих соседних зданий. И сегодня у нас районные отделы архитектуры
ставят заслон такой застройке, чтобы все застройщики смогли
построить свой дом, независимо от того, кто раньше начал. На скане мы видим образчик стройпаспорта, выданный одному из наших клиентов, где четко предписаны расстояния 4 метра от здания до границ с соседями.
Вот это она и есть, "полоса лояльности" - половина противопожарного разрыва между двуми домами ІІІ степени огнестойкости. Так мы проявляем свою лояльность соседям, и создаём фундамент добрых отношений.
<< вверх
- У меня на участке высокий уровень грунтовых вод - какой в мне нужен проект, какой фундамент?
Высокий У.Г.В. сам по себе не проблема, да и в случае устройства подвала тоже не безысходность - но каким бы ни был проект дома, с подвалом или без него, фундаменты для условий высокого УГВ ничем не отличаются от фундаментов на сухих грунтах. Это будет тот же самый фундамент, как для сухих грунтов, только стены подвальной
части (если таковая имеется) д. б. хорошо гидроизолированы, а
если проект безподвального типа, то гидроизоляция должна надёжно
"прикрыть" фундаментные стены снаружи и изнутри, так же и с подготовкой
полов первого этажа - хорошая Г/И под ней, снизу.
<<вверх
Глубина заложения фундамента.
Часто можно услышать мнение, что фундамент
можно заложить на +/- полметра в землю, и этого достаточно. Что же происходит в таком случае?
Первое, что нужно учитывать - грунт всегда содержит
в себе влагу, хотя бы капиллярную, и абсолютно сухого грунта
не бывает нигде, даже в Сахаре. Второе: когда грунты под фундаментами
промерзают зимой. во время сильных и продолжительных морозов,
то влага в грунте (и вместе с ним) расширяется, и это расширение идет
по пути наименьшего сопротивления, т. е. вверх, но неравномерно.
Где-то подъем 2-3 мм, а через 2 метра - сантиметр. Конструкция подошвы фундамента местами испытывает давление снизу, и вынуждена изгибаться. До определенного предела эти изгибы встречают сопротивление конструкции, после достижения предела конструкция бетонного фундамента дает трещину. Выше и выше, трещина разрывает и стену.
Вот, собственна, и вся подоплёка правила номер один устройства фундаментов - их надо заложить хотя бы чуточку ниже глубины промерзания грунта.
Для справки. Силы морозного пучения на тяжелых влагонасыщенных
пучинистых грунтах достигают 10 - 15 т на 1м2 поверхности подошвы фундамента.
Есть и другие причины заложения фундаментов на ту или иную глубину, возникающие на участках со сложными геологическими условиями. Если, к примеру, геологи обнаружили под пятном застройки слой торфа, на который ставить фундаменты бессмысленно, торф продавится даже под небольшим весом, то тогда фундамент нужно опереть на тот грунт, который под торфами, пройдя фундаментами это расстояние вглубь. Но это уже другая история, случай сложной геологии, и ситуация выборе типа и конструктивного
решения фундамента.
<<вверх
- Должен ли фундамент перезимовать?
Часто полагают, что его следует заложить
осенью, оставить на зиму, а уж по весне выводить дом. Якобы такая пауза выявит все скрытые дефекты.
При таком подходе даже вполне добротный фундамент может "устать". Ему придется мокнуть поздней осенью,
остужаться зимой, оттаивать с первым теплом. А ведь в конструкции
завершенного дома он будет жить и работать совсем в другом режиме
и под другой нагрузкой, а подстилающий слой под подошвой фундамента
будет надежно защищен от увлажнения отмосткой снаружи и самим
зданием изнутри. Одно дело, когда на грунты под фундаментом
воздействует только капилярная влага (проникшая в грунт дождевая
или талая вода), и другое, когда он оставлен "отстаиваться",
и все дожди и талые воды проходят сквозь прилегающие и подстилающие грунты целый сезон, неравномерно
вымывая и уплотняя грунты основания под фундаментом.
Ещё один фактор - воздействие сил
морозного пучения. При фундаментах, заложенных ниже глубины
сезонного промерзания, эти силы воздействуют только на боковые
поверхности фундаментов. Однако, если это фундаменты ленточного
типа, площадь боковой поверхности у которых значительна, то
и силы морозного пучения становятся заметны.
И теперь о нагруженности фундамента:
ему "прописана" полная нагрузка буквально сразу после
отвердения бетона; ведь
кроме фундаментов, здание несут на себе игрунты под ним, и если
это не скальные породы, а обычные пески, глины или супеси, то
они в первые полгода - год сожмутся под весом здания,
в особенности в периоды повышенной влажности грунтов (весна
и осень). На этот период плановой усадки фундаментов и кладочных
стен не рекомендуется вести штукатурные работы в доме и на фасадах.
В это время конструкции здания подвержены очень небольшим деформациям,
которые для самих конструкций некритичны, а вот на штукатурке
могут появиться волосяные трещины.
Так что не фундаменты только лишь,
а всё здание в целом должно "устояться", проведя полгода в неоштукатуренном состоянии.
<<вверх
- Перерыв в строительстве: консервация фундамента и незавершенной коробки
Если есть нужда оставить незавершенным дом на стадии фундамента, то надо выполнить, во-первых, оборачивание боковых поверхностей стенок фундамента П/Э плёнкой (расстилая рулон вертикально, с нахлёстом); во-вторых - выполнить обратную засыпку котлована (или траншей); и в третьих - сделать водоотводящую отмостку вокруг дома, по временной схеме - руберойд или плотная П/Э плёнка.
Если строительство дома незавершено на стадии коробки без кровли, необходимо точно так же закрыть верха стен и плоскости перекрытий.
<<вверх
- Фундамент на торфах и заторфованных грунтах
Что такое торф? Представьте себе, что вы сбрасываете в компостную яму опавшие листья, скошенные сорняки, срезанные ветки, и накрываете пленкой. Через лет сто, приподняв пленку, вы сможете увидеть сплошную маслянисто-черную массу без особого запаха – это и есть торф, продукт разложения органических остатков растительного происхождения.
И если оставить и дальше эту массу в яме, но добавить еще толщу грунта над ней метров сто, то через миллион лет она превратится в каменный уголь - но это уже совсем другая история, а мы сейчас разбираемся с тем, чем нам может помешать торф при строительстве.
Торф – субстанция мягкая и нестабильная, процесс разложения идет дальше, масса торфа продолжает уменьшаться в объёме, и такие качества торфа не позволяют использовать его в основании фундаментов.Он легко сминается под весом здания, и с этим надо что-то делать. На торфах
и заторфованных супесях (так называется смесь песка с торфом)
не получается применить обычные ленточные фундаменты с шириной
основания до 1 метра, так как сопротивление грунта на сжатие
очень низко.
При таком сопротивлении грунта, практически нулевом, фундаменты двухэтажного здания из кирпича будут продавливать грунт, и здание будет разрушаться.
Конечно, можно экскаватором выбрать торф и заместить его песком, но тут есть нюанс. Кроме стоимости этих работ и песка, есть и фактор риска. Профи, занимающиеся насыпью песка и его уплотнением, на объект такого размера не придут, потому что ... их туда не пригласят, слишком дорого. Действительно, технология предполагает кучу всего, что требует времени и ресурсов: насыпь песка слоями по 15-20 см с послойным уплотнением и послойной же проверкой приобретенной плотности – не "на глазок", а инструментально. Слой за слоем, ручными трамбовками или катками - неважно, критичен результат: будет ли насыпной грунт столь же плотным, как естественный, ненарушенной структуры, 1,6 кг/см. кв.? И при этом иметь такую плотность повсюду, куда не ткни зондом – ведь иначе фундамент будет иметь неравномерное сопротивление грунта, а значит и осадку тоже разную. А это уже плохо. Это может стать трещиной.
В таких условиях обычно насыпь охотно берется делать бригада "мастеров", которая еще может знать о послойном уплотнении, но вряд ли о послойной проверке. Однако здесь всегда есть место инициативе, имею в виду самого заказчика работ, который может лично проходить ежедневно с зондом насыпанный и уплотненный грунт, затем стоять в ожидании доуплотнения ненадлежащих участков - ну, это же его, в конце концов, фундамент здесь будет стоять, или не его?
Лучший результат может быть у команды с настоящим прорабом во главе - но тут все упирается в вопрос гарантии: как эта гарантия будет действовать через год по завершению коробки дома, когда грунты под фундаментом воспримут сполна весь вес здания, а дождевые и талые воды сделают осенью и весной свое привычное дело по естественному уплотнению грунта, в том числе и насыпанного. Равномерно уплотненный строителями грунт сожмется равномерно, а те участки, где рабочий недоработал, а прораб недосмотрел, сожмется больше смежных, образовав "ямы", которые будут испытывать прочность фундаментов на изгиб.
Если гарантия дееспособна, а ответственность неизбежна, то можно положиться на такую команду и выбрать вариант замещения торфов на песок, но предсказуемым все же является устройство фундаментов, способных работать в условиях заторфованности грунта. Вариантов есть три:
1. свайные фундаменты, где свая должна пройти заторфованный
грунт и заглубиться в тот слой, который способен нести здание,
и заглубиться на РАСЧЁТНУЮ глубину, так как свая несет и по
боковой поверхности (площадь боковой поверхности сваи расчитывается
исходя из нагрузки на эту сваю и характеристик грунта);
2. уширенные фундаменты, где подошва фундамента
уширена настолько, насколько необходимо, чтобы нагрузка на
грунты основания снизилась до требуемой - порядка 0,4-0,8
кг/см2;
3. фундамент - плита, когда под всем зданием выполняется монолитная
плита, сводящая нагрузку на грунты основания до минимума и даже при
условии неравномерной просадки грунтов под ней не позволяющая стенам
здания деформироваться.
<<вверх
- Коробка здания - что сюда входит?
Коробка здания
- это фундаменты, стены с оконными и дверными проемами, перекрытия
междуэтажные и чердачные, конструкции кровли и её покрытие, отмостка по периметру стен - вот что входит в коробку.
Не входит в коробку отделка (внутренняя и наружная), установка окон и дверей, прокладка внутридомовых и наружных инженерных сетей (водопровода и канализации, отопления и горячего водоснабжения и т.д.).
Какой смысл именно в таком разделении этапов работ? Дело тут в том, что коробка дома - это тот минимальный объём работ, на котором можно сделать паузу, без риска для конструкций дома (просадки грунта под зданием из-за отсутствия отмостки и последующего образования трещин в фундаменте и стенах; увлажнение стен из-за отсутствия кровли и последствия в виде эрозии кладки стен). Такой промежуточный результат может простоять сколь угодно долго, требуя минимального ухода (чистка водоотводящих лотков кровли).
<<вверх
- Коробке дома, его стенам полезно провести зиму
в выведенном под крышу состоянии - так ли это?
Это не совсем правильно. Не накрытые крышей стены понемногу эрозируют под действием цикла намокание > замерзание воды в стене > морозная деструкция, разрушение поверхности стен. Поэтому верха стен должны быть накрыты - или уже капитальной крышей, навсегда, или временным накрытием, как это описано в главе консервация фундамента и незавершенной коробки.
Но есть в этом и рациональное зерно: коробке дома, а точнее, его стенам, действительно необходимо простоять без отделки полгода - но только в случае, если эти стены сделаны из кладочных материалов - кирпич, керамоблоки, газобетон - и если их предполагается отделать штукатуркой. Смысл в том, что кладочная влага, которой пропитаны сами кирпичи или блоки, а также швы между ними, за это время уходит, а кладка, высыхая, дает усадку и может покрываться микротрещинами. Эти трещины никак не влияют на прочность конструкции, но могут проявиться на поверхности штукатурки, если нанести её на ещё влажную кладку. Срок высыхания кладки разнится, быстрее всего успевает высохнуть обычный керамический кирпич, медленнее - блоки автоклавного газобетона.
Тут можна сделать и такой вывод - если времени на высыхание кладки нет, то внешнюю отделку дома можно выполнить по таким технологиям, которые нечувствительны к мелким трещинам основания - сайдинг или декоративные панели по каркасу снаружи и гипсокартон по каркасу изнутри.
<<вверх
- Можно ли строить зимой?
Можно, но это
несколько дороже. Есть специальные добавки, позволяющие вести бетонные и кладочные
работы при низких температурах, методика зимнего строительства давно отработана. Дома, сооруженные зимой (и мало-, и многоэтажные)
стоят десятилетиями.
Вопрос в другом - в издержках, стоимости и качества. Строить зимой дольше и дороже,
и на то есть причины. Короток световой день, люди замерзают
и быстрее устают, рабочим тяжело долго находиться на холоде,
а приготовление раствора с противоморозными добавками кроме
самих добавок требует и строжайшего контроля за пропорцией их
закладки, иначе работа кладки или бетонной конструкции слабо предсказуема. Если есть опытный прораб и тренированныя бригада, то качество достижимо.
<<вверх
- Подвал в доме: его целесообразность
Сначала о цене вопроса. Сравним для примера 2 варианта
исполнения одного дома (с подвалом и без), размером 10
х 9, 2х этажного, форма плана здания - простая.
Вот, допустим, такая:
Итак, рассмотрим два варианта для этого дома:
1й вариант - подвала нет, а значит, полы 1го этажа устраиваются
по грунту;
2й вариант - тот же дом, но уже с подвалом высотой 2,4 м от пола до потолка (как в хрущёвке).
В 1-м варианте имеем фундамент из блоков с заглублением
1,2 м относительно земли, во втором же фундамент будет
глубже на 1,5 м.
В чем разница (чего и сколько надо добавить, чтобы получить подвал):
· отрытие котлована будет больше на 150 м.куб. (дополнительная глубина 1,5 м при тех же габаритах 10 х 9 м);
· добавится 2 ряда фундаментных блоков стеновых ФБС (по толщине примем 50 см, хотя, может, и 40, и 30, в зависимости от
толщины стены) плюс 20 см набетонки (неармированной) для
создания контура наружных стен - итого 20 м.куб. блоков
и 4 м.куб. набетонки;
· утеплитель (на клею, по выровненной наружной поверхности
стен подвала из бетона) в виде плит пенополистирольных экструзионных с пазогребневой
кромкой ("Стиродур") толщ. 5 см. - 60 м.кв.
· наружная гидроизоляция стен фундаментов - 60 м.кв.,
и тут 2 подварианта:
a. если уровень грунтовых
вод ниже пола подвала, то это будет обмазка горячим битумом
за 2 раза;
b. если уровень грунтовых
вод ВЫШЕ пола подвала - оклеечная наплавляемая гидроизоляция
(типа "Сполимод");
· 1,5 м высоты кирпичной внутренней несущей стены (толщиной
380 мм - полтора кирпича) - 5,1 м.куб. (или 2 тысячи шт.)
кладки из кирпича обычного керамического полнотелого;
· ж/б перекрытие - 15 штук панелей сборных ж/бет. размером
4,4 х 1,2 м;
· Покрытие пола подвала - керам. плитка по стяжке, бетон
мозаичного состава;
· лестничный марш шириной 0,9 м.
· отделка стен - штукатурка по бетонным стенам с предварительным
выравниванием - 91 м.кв. + штукатурка по кирпичным стенам
- 43 м.кв.
· двери внутренние - 3 шт.
Вот такие добавляются объёмы
работ, из которых привлеченный строитель может рассчитать стоимость строительства подвала.
Стоимость варианта без подвала будет меньше на сумму затрат, перечисленных выше, но здесь следует добавить стоимость бетонной плиты основания полов первого этажа (лишь немного дешевле ж/бетонного перекрытия над подвалом), и столимость обратной засыпки котлована с послойным трамбованием (недешевая процедура, в особенности если трамбование лелать как следует).
Насколько необходим подвал - в котором может быть помещение инеженерных систем дома, убежище, мастерская, кладовые, тренажерка - вопрос личный и субъективный, но кроме пользы от помещений, наличие подвала в доме избавляет от рисков, связанных с ремонтом водонесущих трубопроводов. Дело в том, что в случае бесподвального дома трубы канализации и водопровода будут размещаться в бетонной подготовке пола 1 этажа, и в случае необходимости ревизии, ремонта, и уж тем более замены, полы 1 этажа вместе со стоящими на них междукомнатными перегородками придется демонтировать частично или полностью. Еще болще забот может доставить область вывода канализации из дома, которое заглублена на 0,7 метра от поверхности земли возле дома, то есть на глубине как минимум 1,2 м от пола. Масштаб ремонта соответственно больше, а случаи протечек вывода канализации (по периметру отверстия в фундаментной стене) - нередки.
Собственно, именно от такого масштаба издержек и предостерегают нас строительные нормы, рекомендуя обеспечить "доступность водонесущих трубопроводов для ревизии, ремонта и замены".
Для здания с подвалом эти риски, разумеется, отсутствуют: трубы прокладываются открытым способом, под потолком подвала, и в любой момент доступны для ремонта или ревизии - как и место вывода канализации, ввода воды и кабелей электроснабжения (это слабое место дома, мы стараемся довольно тщательно выполнить гидроизоляцию стен фундаментов, и в подвальной версии, и в бесподвальной, стремимся не оставить ни малейшей щели для воды - но никуда не денешься, надо в этом всем, и в стенах, и в гидроизоляции, проделать отверстия, чтобы провести трубы и кабеля). В том случае, если протечка все-таки произошла, в доме с подвалом ее можно заметить и закрыть течь
Итак, суммируя все плюсы и минусы, видим, что подвал несколько дороже, но если его полезная площадь и в самом деле будет полезна, а плюс к тому это дает возможность держать под контролем водонесущие сети дома,то выбор однозначно "за".
<<вверх
- Каркасные
дома - для нашего климата или нет?
Да, и не только для нашего - такие дома уже десятилетиями преобладают в новом строительстве и Норвегии и Канады, не говоря уже о Германии, где их множество. Каркасный
дом по своим характеристикам может быть теплей кирпичного, вопрос только в толщине утеплителя. Но стоимость утеплителя
для сохранения одного и того же количества тепла намного меньше стоимости
необходимой для этого кирпичной кладки, не говоря уже о скорости
возведения. Что касается прочности, то, если его не обстреливать
из автомата и не таранить грузовиком, простоит он не один десяток
лет. Ведь дерево, из которого делается каркас, проходит специальную
обработку, защищающую его от гниения, предохраняет от возгорания.
Иногда говорят о небольшой долговечности утеплителя в стеныах каркасных домов - но если это не простой, "упаковочный", пенопласт, а базальтовая вата, жесткая и несминаемая, то срок ее службы не менее 50 лет.
<<вверх
- Сравнение стоимости стены из газоблоков автоклавного
твердения с такой же из кирпича с утеплением
Внимание:
уровень цен в этой статье принят по состоянию на 2010 г., для
г. Киева, Украина
Мы взяли для сравнения две стеновых конструкции
- стена из газоблоков автоклавного твердения, покрытая штукатуркой,
и стена из обычного кирпича с утеплением снаружи.
Подробнее об этих конструкциях. Первая - газобетонная, блок сплотностью 400, толщиной 40 см. Его прочностные и теплотехнические
свойства позволяют его применять в стене, соблюдая нормы. Подробнее
об этой конструкции см. здесь.
Особо отмечу, что покрывать такую стену снаружи можно штукатуркой
по выготовленному слою грунтовки, армированному стеклосеткой,
либо же облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
Вторая конструкция кирпичная, и для
неё достаточно иметь кладку обычного качества, из кирпича глиняного
керамического М100 на ц./п.р-ре М50. Утепление - слоем базальтовой ваты 10 см на "ляпухи" и фиксация пластиковыми анкерами ("грибки"). Для этого мы выбрали минвату двухслойную, плотность которой во внутреннем, большем слое, 50 кг/м.куб., в наружном, меньшем слое - 90; такая минвата позволяет, во-первых, не применять ветроизолирующую плёнку, во-вторых - снизить вероятность провисания минваты со временем. Покрывать такую стену снаружи можно,
как и предыдущую, штукатуркой по слою грунтовки, армированному стеклосеткой, либо облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой.
Теперь, перед тем, как просчитывать стоимость
каждой из стен, отбросим общие для обеих слои - наружную облицовку и грунтовочный слой. И примем для сравнения 1 кв. метр каждой из этих стеновых конструкций.
Итак, сколько стоит первая из стен - газобетонная?
Стоимость блоков берём 590 грн за куб (БМА, Н.Каховка), клей
отбрасываем, работу берём 250 грн. за куб (это самая высокая
цена по Киеву, но берём имено её за основу сознательно, чтобы
кладка велась с учётом всех предписанных производителями операций (укладка на клей, выравнивание тёркой уложенного ряда с обеспыливанием,
а также учитываем устройство штраб для армирования каждые 4
ряда кладки, с обеспыливанием, заполненим штраб клеем и укладкой туда арматурных
стержней). Стоимость арматуры - 5,5 тыс. грн. за тонну, нам
же надо на 1 м. кв. стены арматуры на 5 грн. Итого: 236 грн.
за 1 кв. метра стены из газобетона толщиной 0,4 м, плюс 100
грн за кладку и 5 - арматура. Равно 336 грн.
Кирпичная стена толщиной 25 см. стоит 486
грн за куб, или 121 - за кв. метр; работа по кладке - 300 за
куб или 75 за метр; минвата толщиной 100 мм выбранного типа
- 83 грн за м.кв., работа по её монтажу - 20 грн. за метр -
итого 300 грн.
Стало быть, стена из газобетона чуть дороже
обойдётся, чем кирпичная с утеплением - 336 против 300. Конечно, цены
на материалы могут несколько отличаться от приведенных, а уж
работа и тем более, но принципиально соотношение таково.
<<вверх
- Нанимать фирму - подрядчика или бригаду мастеров?
У бригады есть одно неоспоримое преимущество – это обойдется дешевле, чем прораб с бригадой, и намного дешевле, чем строительная компания с прорабом, снабженцем, бухгалтером – и той же бригадой.
Но бригада «мастеров», группа рабочих без прораба – это просто 5 - 10 рабочих без организатора-профессионала (как бы вы не относились к прорабам и профессионалам). И теперь им решать, как вести кладку (ну, они ведь «мастера»), вязать арматуру в ж/б конструкцию – вообще все. Они, их коллективный разум определит оптимальный ход ведения работ, что за чем, лишние по их мнению операции они смело отбросят – «А зачем оно нужно?» спросят они вас, а вы тоже не знаете, просто так написано в какой-то книжечке – и к взаимному удовлетворению (берем лучший из возможных вариантов) по завершению работ покинут стройку. Вы наняли их только на коробку дома, а то и вообще на какой-то один элемент коробки – на фундаменты, на стены или крышу – и дальше дело за вами: как вести процесс, что и когда делать, надо ли сначала сделать пол открытой террасы на втором этаже, а затем уже штукатурить стены дома - или можно наоборот?
случай одного из наших клиентов: оказывается, наоборот нельзя, дождевая вода пройдёт сквозь незащищённый бетон террасы в стены, и штукатурка на стенах под террасой просто отслоится, придется штукатурить все стены по-новой, так как оттенок цвета подобрать уже невозможно.
Надо ли говорить, что «высокотехнологичные» методики то ли неведомы бригаде, то ли дружно презираются. Там, где прораб сделает разбивку котлована теодолитом, и контур с откосами (по расчёту), и так же прибором выставит глубину, всё это аккуратно обозначит колышками – там бригадир наймёт сельского экскаваторщика (снова случай одного нашего клиента), скажет тому глубину (возможно, от уровня земли, а может, от «нуля» здания - не очень-то они с экскаваторщиком Николаем отличают такие нюансы), и уйдёт, нимало затем не печалуясь результатом по приходу. А экскаваторщик Николай, то ли в порыве рвения, то ли по причине нездоровья после вчерашнего, а может вследствие неверно понятой задачи сделал котлован глубже на полтора метра, и «обрадованный» клиент звонит нам с вопросом «Подвал мне не нужен, что посоветуете?». А вариантов хороших немного – засыпать грунтом можно, но только тонкими слоями, тщательно утрамбовывая каждый, чтоб фундаменты не просели (бог его знает, как тут рассчитывать на тщательность с такой исполнительской дисциплиной?) или таки добавит ряд блоков к стенам фундаментов и получить неплановый подвал. Сложно что-то советовать.
Ну и много других чудес обещает этот ансамбль народных талантов, оставленный без надзора зануды - профессионала. Однако, это не ода Прорабу – он, прораб, тоже не так уж редко пускает дело на самотёк, разрываясь между тремя – четырьмя стройками, оставляя себе роль поставщика и финансиста. И если подрядчик (прораб) – это только посредник, то безусловно он не нужен. Нужен он только тогда, когда:
организует строительные процессы - от подготовки стройплощадки до расстановки исполнителей, выстраивание правильной очередности этапов (иногда - единственнно верной, совсем неочевидной для «небитого» прораба / бригадира);
контролирует качество работ; не только заставляет устранять ошибки, но и предотвращает их, растолковывая чертежи;
заказывает спецтехнику и стройматериалы - своевременно и грамотно, без излишков и дозавозов;
и главное - отвечает за объект в целом, «под ключ». Бригады, выполнив свой кусок работ, разъедутся, и следующие по цепочке процесса могут предъявить свои претензии – штукатуры каменщикам за кривые стены (ритуальное «Какой 3,14-дарас вам это делал?»), сантехники бетонщикам за невыполненные отверстия (снова тот же вопрос), а еще не пришли кровельщики ставить стропила на стены (жди вопроса по верхам стен, на которые опираются стропила) – прораб, если не хочет оплачивать переделки, будет смотреть на стены глазами штукатуров и кровельщиков, на бетон – сантехников. Тут его не заменить никем, потому что он уже хорошо знает типовые «загогулины» процесса, битый.
Вот такой примерно портрет прораба для своего собственного дома – опытный в коттелджном строительстве (знает типовые ситуации и проблемы в этом сегменте), прошедший обучение в строительном ВУЗе (знает, как и почему работает конструкция), и обязательно – с проверенной им командой (а не нанятой по объявлению тотчас же, как свалился заказ).
Неплохой результат получается у строительных компаний, где прораб лишен функций поставщика (есть соответствующая служба) и финансиста (есть бухгалтерия, и к рукам ничего не «прилипает»), занимается он только и исключительно своим функционалом (см. выше), и в отличие от частника-прораба, компания заключает контракт, который предоставляет гарантии и влечет ответственность. Тут, правда, клиент лишен права выбирать прораба и бригаду, их качества ему неизвестны, все возможные вопросы к компании упираются в единственный ответ – все будет в рамках строительных норм, мы отвечаем за любые ошибки, гарантия и ответственность. Такой подход может кого-то успокоить, кого-то – нет, и тогда для полного и окончательного закрытия вопроса нужно вести ежедневный технический надзор и приемку работ поэтапно, контролируя их с подписанием Акта приёмки только после устранения ошибок. Путь непростой, необходимо доскональное знание строительных норм и процессов, знание нормативки, чтобы не быть голословным – надо быть профессионалом, или найти такого среди тех, кто предлагает услугу технадзора.
<<вверх
- Вентиляция помещений
Вентиляция помещений бывает двух типов - с естественным побуждением и механическим. Первую предусматривают в помещених, где не нужен интенсивный воздухообмен и достаточно того, что дает естественная тяга (кухня, топочная и санузлы в частном жилом доме), механическую - там, где надо обменять воздух несколько раз в час или чаще (воздух сильно увлажнен или задымлен - бассейн, курительная и т.п.). Здесь мы расскажем о естественной вентиляции, которая в основном и применяется в жилых одноквартирных домах.
Для естественной вентиляции каменщики выполняют в стенах каналы, которые и вытягивают воздух выше крыши - это вытяжка. Но для восполнения воздуха нужен и адекватный приток, и в прошлом, когда столярные изделия выполнялись из обычного дерева, такие окна и двери имели зазоры по периметру коробки и в притворах (там, где встречаются обе створки). Вот эти-то зазоры и выполняли роль приточных вентиляционных "каналов".
Сейчас, когда металлопластиковая и клееная деревянная столярка герметизируют помещение, приток воздуха иссякает - контур проема "запенивают", притворы герметично закупорены серией резиновых уплотнителей, и давняя мечта человека прекратить доступ пыли в дом и выпуск тепла из него обернулась новой проблемой. В герметично закупоренном помещении скапливается избыток пара, который оседает на окнах и ненагретых участках стен, а влага внутри стен вырастает уже просто в беду, в медленное разрушение. Да и для тех устройств, которые достаточно сильно нуждаются в воздухе для горения (котел, камин, печь, газовая плита), наступают тяжелые времена. Конечно, функция микропроветривания окон дает приток воздуха, но требует действий пользователя - а это не всегда получается. И вот для того, чтобы в помещение поступал воздух без вмешательства пользователя, в стену или в коробку окна встраиваются т. н. приточные клапана. Их функция - запустить воздух в помещение, при этом не пропустив порывы ветра и промерзание. Эти устройства бывают простыми, бывают и оборудованы автоматикой, которая реагирует на влажность помещения и регулирует доступ воздуха.
Однако той пропускной способности, которой обладают вытяжные каналы в стенах, не всегда достаточно, и тогда в таких помещениях, как кухня или санузел, канал дополнительно оснащают вентилятором, который интенсифицирует вытяжку.
Но как воздух попадает в помещения, не имеющие окон? В таких случаях в дверные полотна встраиваются жалюзийные решетки либо само полотно делается короче, чтобы между полом и дверью образовался зазор сантиметр - два, и воздух поступает из помещений с окнами или приточными клапанами, пусть даже и не прямо, а через коридоры.
Особую функцию выполняют вытяжные вент. каналы в гараже частного дома. Там они не только обменивают воздух, но и служат средством обеспечения безопасности. Один из них забирает воздух снизу, у пола, должен вытянуть выхлопные газы (которые тяжелее воздуха и скапливаются внизу), второй, берущий воздух под потолком, "специализируется" на парах бензина.
Приток в помещение гаража не составляет проблемы, так как гаражные ворота не герметичны по периметру, они пропускают достаточно воздуха. Это, конечно, понижает температуру в гараже зимой, но он отделен от остальных помещений дома капитальными стенами, и не влияет на их микроклимат.
Ещё один нюанс естественной вентиляции, актуальный для последних, верхних этажей высотных зданий и для домов одноэтажных - недостает естественной тяги в каналах, летом её просто нет. Причина в том, что отсутствует перепад давления воздуха в помещении и снаружи, на улице, а именно этот перепад запускает движение воздуха в доме, от окна и через комнаты и каналы на крышу. Решение задачи несложно - в канал встраивают вентилятор, который срабатывает или на влажность в помещении, или на температуру, или просто включается вручную.
<<вверх
- Подсчёт общей площади
Для чего нужен этот параметр? Если проекта еще нет, но хочется знать стоимость строительства, то можно прикинуть ее по аналогии. Берется стоимость схожего здания, и из нее извлекается стоимость 1 кв. м. общей площади. Перемножив ее на количество общей площади в своем проекте, получаем стоимость строительства. Такой подход дает более ли менее корректный результат, поэтому он и используется на самой ранней стадии строительства - ТЭР, технико-экономический расчет, или Предпроектные предложения.
Для расчета стоимости проекта она, общая площадь, тоже нужна - на основе нее (с использованием и других параметров) рассчитывают стоимость проектных работ.
Как подсчитать общую площадь, изложено в стр. нормах, мы же и используем эту методику с некоторыми
дополнениями.
Так, в соответствии с ДБН В.2.2-15-2019
Жилые здания, Приложение А, п. А.2, "Общую площадь квартир
определяют как сумму площадей всех помещений квартиры (за исключением
входных тамбуров в одноквартирных домах), встроенных шкафов
и летних помещений, подсчитанных со следующими понижающими коэффициентами:
- для балконов и террас - 0,3;
- лоджий - 0,5;
Площадь, занимаемая печью, в площадь
помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной
лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций
1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена
лестница."
Мы в своей практике дополнительно применяем такие коэффициенты:
- для крытых крышей террас на земле и крытых крышей крылец – 0,7;
- для крытых крышей террас на покрытии здания/крытых балконов – 0,5;
- для открытых террас и крылец на земле/на покрытии здания, для технич. чердака или тех. подполья - 0,1;
- для остекленных балконов - 0,8.
<<вверх
|
проекты. портфолио
